fashion_daily

Встреча блогеров и друзей, о которой я писала в конце марта, наконец-то состоится! В это воскресенье, 13 мая, за одним столом в ресторане "Облака" в Галереях "Времена Года" соберутся блогеры, редакторы модных порталов и некоторые их читатели. 

Желающие посетить встречу, на которой кроме меня будут Андрей Аболенкин, Маша Новикова, Света Падерина, Ксюша Рузанова, Юля Малкова и многие другие, присылайте заявку мне на почту dk@fashion-daily.ru! Количество мест ограничено.

Для всех посетителей встречи:
В программе - болтовня о моде, знакомства и чаепитие. Вам будут предложены десерты и чай вне основного меню. Поскольку встреча дружеская и неформальная, то заказы по меню ресторана каждый оплачивает сам :) 

Д.К.

Едва ли мне стоит в очередной раз пускаться в многочисленные комплименты в адрес коллекции Александра Терехова. Те, кто читают меня не первый день, знают, что мне очень нравится и сам Саша, и его коллекции. Последняя, представленная в рамках Cycles&Seasons by Mastercard вдохновлена образом Грейс Келли, который воплотился в силуэтах платьев, а также цветовой палитре коллекции в духе конца 1950-х - начала 1960-х. Однотонные блузы и юбки дополнялись вещами с принтами гроздьев рябины в их различной интерпретации. Стоит ли говорить, что шелковые платья в пол с рябиновым принтом станут хитом продаж.

Красочные принты для этой, как и для предыдущих коллекций, Саша сначала рисовал на бумаге, потом они дорабатывались вместе с дизайнером по принтам, после чего отправлялись для печати на ткани в Италию. По опыту общения с разными российскими дизайнерами, кто может себе позволить заказ ткани с собственными принтами в Европе, могу сказать, что это не только дорогостоящий, но еще и нервный процесс. Никогда не знаешь, сколько рулоны твоей ткани пролежат на нашей таможне. Ткани для новой коллекции Alexander Terekhov (Atelier Moscow) должны прийти из Италии в июле, а значит уже в июле-августе можно будет заказывать платья, юбки и блузки с принтами в ателье.
  
Поскольку в этом сезоне сам показ Alexander Terekhov (Atelier Moscow) я не посетила по личным причинам, то для меня основным событием стал выход лукбука коллекции осень-зима 2012/13, который снимали в Париже. По задумке стилиста Андрея Артемова на снимках нам предстают жительницы Парижа, прогуливающиеся по городу, вполне реальному, но не всегда с реальными обстоятельствами. Например, на снимках ожно видеть ширму - не совсем типичный предмет городского пейзажа. Глядя на фото Алексея Киселева, сделавшего снимки на пленку при дневном свете с кольцевой вспышкой, невольно вспомнила высказывание Кардена: "Все самые красивые девушки Парижа - русские". Идея снимать коллекцию российского дизайнера на улицах Парижа не кажется мне удивительно, постоянное взаимное обращение творческих людей России и Франции к культуре, образам, пейзажам - историческая данность, а не какая-то недавняя мода. А вот мода снимать днем с кольцевой вспышкой мне не всегда кажется уместной. Впрочем, это дело вкуса, предпочтений к фотографии.  

Модели Ирина Денисова и Евгения Манджиева позируют на фоне парижских улиц, в номере отеля, демонстрируя одежду и аксессуары из коллекции будущего сезона, которая уже в конце августа появится в бутиках Alexander Terekhov (Atelier Moscow), в том числе и в недавно открывшемся флагманском бутике в гостинице "Москва". 

Смотреть все фото лубука.

Д.К.

фото: Алексей Киселев/ Русмода

Совсем скоро Дом Chanel представит новую рекламную кампанию Chanel №5. Лицом парфюмерной легенды в этот раз станет Брэд Питт! И это вовсе не шутка! Заинтригованы?

Кажется, креативная команда Chanel готовит что-то особенное. С нетерпением жду премьеры!

Д.К.

фото: Greg Williams/CHANEL

Во время своего недавнего посещения Недели моды в Польше я знакомилась с некоторыми совсем еще молодыми дизайнерами, которые представили свои дебютные коллекции, и чьи работы мне понравились больше всего. Одна из таких дизайнеров Катажина Дитрих-Патуральска в своей первой коллекции представила вещи-трансформеры и необычные маски, особенно привлекшие мое внимание. Кстати, в университете в Гданьске, где училась Катажина, ее коллекция была признана лучшей и получила премию.

На создание кожаных брюк-трансформеров, которые с легкостью превращаются во вместительную сумку или стильный жакет, масок из лакированной кожи, декорированных серебряной ювелирной фурнитурой, а также обуви, ушел год. Брюки-трансформеры мне удалось увидеть только на подиуме и в каталоге, а вот маски дизайнер принесла на нашу встречу, некоторые я с удовольствием примерила.

Признаться, когда я увидела маски на подиуме, мне было трудно понять, сделаны они из пластика или кожи, прозрачны они, или в них есть отверстия. Оказалось, что все маски сделаны из лакированной кожи и дополнены серебряной фурнитурой, которую ювелир изготовил по эскизам Катажины. Когда надеваешь маски, снаружи они кажутся совершенно "глухими", но на самом деле в них есть небольшие прорези для зрения, как видно на фото. Итальянский производитель, с которым сотрудничала дизайнер, сделал отверстия по технологии позволяющей избежать очевидные на поверхности прорези.

Еще одна особенность - форма, которая повторяет контуры лица, что позволяет спокойно носить маску без использования клеящих поверхностей, резинок и так далее.

Безусловно, такое украшение не наденешь каждый день, это абсолютный show piece, подходящий далеко не всем даже творческим людям. Однако, дизайнер планирует продавать маски, и что-то мне подсказывает, что определенный процент людей их будет покупать, особенно, в тех странах, где потребители склонны ко всему необычному и креативному.

Д.К.    

История этого аромата более 90 лет назад началась жаркми летом в Монте-Карло, где компании друзей - русский князь Дмитрий, художник Хосе Мария Серт и его жена Мися, Коко Шанель - пришла идея: мадемуазель Шанель создаст духи. Немыслимый тогда проект спустя десятки лет по-прежнему завораживает женщин на разных континентах планеты. 

Все идеи Коко Шанель об идеальном звучании женского парфюма воплотил в жизнь парфюмер Российского Императорского Дома Эрнест Бо. Chanel №5, появившись на свет, совершил революции в мире парфюмерии и навсегда остался в нем, а флакон, лаконичный и простой, созданный самой мадемуазель Шанель, по форме повторяющий очертания Вандомской площади, стал частью постоянной коллекции нью-йоркского Музея современного искусства (MOMA).

О величии и красоте этого аромата я писала два года назад, воспевая его магическую притягательность и не понимая, смогу ли когда-то носить его сама. Правда, его "молодую" версию я примерила в 2009 году, и она пришлась мне по вкусу. Что уж говорить, этот аромат, как и любое его воплощение - от парфюма до масла для ванны, прекрасен и загадочен. Носить его или нет - дело вкуса, но не восхищаться его исторической значимостью просто нельзя. Он ощутимый и неуловимый, откровенный и таинственный. Возможно, именно поэтому в 1954 году Монро признавалась, что ночью надевает "Лишь несколько капель Chanel №5", а мы всякий раз завороженно смотрим рекламные ролики с участием звезд мирового кино, которые каждый раз по-новому открывают нам характер номер 5. 

Было бы вам интересно узнать подробнее об истории Chanel №5 и познакомиться с секретами аромата? 

Д.К.

фото: Chanel

Модный Дом Dior и резиденцию французских королей на протяжении четырех периодов царствования, начиная с эпохи Людовика XIII, связывает многолетняя история. В своих коллекциях Кристиан Диор называл образы именами, связанными с Версалем - Трианон, Версаль, "Праздник в Трианоне" и так далее. В коллекции 1955 года вышивки были вдохновлены Версальской золотой тесьмой, а показ, приуроченный к 60-летию французского Дома, прошел в Оранжерее дворца.

История Dior и символы легендарного Дома неразрывно связаны с Версалем, символом королевского величия Франции. Именно здесь, в Зеркальной галерее, Шарлиз Терон снималась для одной из самых известных рекламных кампаний аромата J'Adore, а Патрик Демаршелье использовал богатое убранство залов в качестве декораций съемок кутюрных нарядов за всю историю Дома для альбома "Dior Couture".

Продолжая тесную связь с резиденцией французский королей, Dior вновь переносит нас в роскошные сады и интерьеры Версаля. Фотографы Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин в новом мини-фильме "Secret Garden - Versailles" запечатлели наряды коллекции Dior осень-зима 2012/13, созданной Биллом Гайттеном. Модели Дарья Строкус, Мелисса Стасюк, Ксяо Вен Дзю демонстрируют одежду и аксессуары в садах и интерьерах Версаля. Подобие модного шоу, в котором Версаль превращается в знаменитый "секретный сад" Диора в его доме, происходит под музыку Depeche Mode.



Д.К.
фото: Dior

В неформальной беседе с Джайлсом Диконом мы успели обсудить не только "прожженную" коллекцию Giles будущего сезона, но и феномен знаменитостей в Америке, Анну Винтур, современные блоги, утопическую реальность трендов в моде и многое другое.

Открытому в общении дизайнеру Джайлсу Дикону до сих пор задают много вопросов об Ungaro, коллаборациях с брендами среднего уровня - New Look, и он, конечно, вежливо на них отвечает, не изображая при этом никаких гримас и не выдывая своего возможного недовольства. Разговаривая с британским дизайнером, одним из немногих, кто сегодня позволяет себе создавать собственную моду, без оглядки на других и на актуальные течения, понимаешь, что он вообще редко бывает чем-то не доволен, и создавая в своих коллекциях несуществующую реальность, все же с готовностью и благодарностью принимает ту, в которой живет.

Современная реальность мира моды во многом состоит из быстро меняющихся трендов, на которые, по мнению Дикона, лучше не ориентироваться и быть готовым к тому, что твою моду вне тренда поймут, скорее всего, не сразу.

Fashion-Daily: В своей работе Вы не следуете трендам. Это принципиальная позиция или в этом все-таки есть какое-то лукавство?

Джайлс: Наверное, все-таки принцип. Тренды ведь в конечно счете работают на сезонность моды, но лишают многие вещи остаться в гардеробе навсегда. Когда в моду вошел принцип color blocking, мы долго шутили на эту тему в офисе. Нам просто не верилось, это что правда происходит?


Желание Джайлса создавать одежду, способную все еще быть актуальной и двадцать лет спустя, перевешивает все коммерчески продиктованные порывы творить, следуя трендам, равно как и хоть малейшую возможность создания платья с прицелом на конкретную знаменитость. Так работает американский рынок, во многом благодаря Анне Винтур, впервые поместившей знаменитость на обложку американского Vogue, но концептуальные дизайнеры вроде Дикона стремление угодить звездам большой сцены не разделяют, хотя, что уж скрывать, понимают необходимость появления голливудской красавицы в их произведении на красной дорожке.

Джайлс: Американцы просто помешаны на знаменитостях!
Fashion-Daily: У всех свои ориентиры. Правда, ориентироваться на знаменитостей в контексте моды всех заставила Анна Винтур...
Джайлс: Удивительно, насколько велик может быть человек в том, что он делает. Как быстро не менялась бы мода, американский Vogue все еще в каком-то смысле эталон для очень многих, необходимый, чтобы понимать стоящие оценки. Это в равной степени относится и к блогам, теперь важны стоящие оценки, оценки вообще, знание и хоть какой-то анализ. Раньше ведь все было о восторженных возгласах, но это время прошло. Правда? (Смеется)
Fashion-Daily: Мне хочется в это верить. Должно пройти еще какое-то время, чтобы мы наконец увидели, во что могут трансформироваться блоги. 

Джайлс: Точно! Время, в котором мы живем, удивительно. Оно дает возможность быстрого реагирования, создания новых явлений в какие-то совершенно кратчайшие сроки, что позволяет понять ценность определенных вещей и правильно их использовать в современном ритме.  

Джайлс подступил к рассказу о платье, которое создавали более двух месяцев с использованием кристаллов Swarovski, нескольких слоев выжженного тюля и автомобильного спрея. Гремучий по описанию микс родил на свет невероятной красоты платье, идеальное свадебное для декадентской невесты (на фото в первом ряду в центре).

Главное настроение коллекции - "упадок и глубина". Упадок или, проще говоря, декаданс, в прочтении Дикона прекрасен.

Джайлс: Я представлял девушку, которая выбегает из горящего дома, не думая о семейных фото или документах, забирая с собой только одежду, успевшую изрядно обгореть или лишь слегка тронутую языками пламени.
Fashion-Daily: Легко могу себе представить. Из горящего дома я бы точно выносила только платья и туфли! Но с героиней что-то происходит дальше, потому что потом пламя сменяется снегом? Или нет?
Джайлс: Зимой! В горящем платье она попадает в заснеженный сад. Утопия?
Fashion-Daily: По-моему, искусство творить моду вне времени! 


"Заснеженные" принты появляются на платьях вместе с мелкими кристаллами, деликатно выложенными на поверхности тюля, напоминая морозные узоры и приковывая к себе взгляд. Каждое платье, жакет, юбка коллекции имеет свое настроение, понятное совершенно разным девушкам. Для кого-то близким по духу станет платье из жаккарда с принтом, на котором можно разглядеть грустного пса или единорога, а кому-то комфортнее всего будет в юбке с "зимним" принтом, которая почти невесома.

Демикутюрные вещи коллекции всегда можно заказать, а более сдержанные вариации pret-a-porter доступны для широкой продажи. Удивительным открытием для меня стал тот факт, что даже великолепные головные уборы с перьями, представленные на показе в Лондоне, Стивен Джонс без проблем создаст снова под заказ. К сожалению, в Москву Джайлс шляпы не привез. Наша таможня успела прославиться на весь мир, и желания испытывать на себе ее "шутки" нет ни у кого. Возможность рассмотреть вблизи одежду коллекции позволила убедиться и в совершенстве исполнения, и в том, что даже в современной моде быстро меняющихся трендов все еще есть место для создания нарядов вне времени.     

Д.К.

Мужские ароматы - сложная для меня тема. Они очень редко мне нравятся, и еще реже заставляют оглянуться на своего хозяина. Правильный аромат для мужчины должен быть сложным, не очевидным, без чрезмерной агрессивности, присущей большинству современных композиций. Имея данные установки, я всегда легко определяю, достойный аромат или нет. Эта оценка глубоко субъективная, в ней слишком много личных пристрастий, чтобы она могла быть принята широкой общественностью на веру. Впрочем, как и большинство отзывов о парфюмерии или косметических средствах.

Получив на пробу новый мужской аромат 2012 года от Diesel из серии Only The Brave Tattoo, который поступит в продажу в мае в сети магазинов Рив Гош, мне долго не удавалось понять, какой мужчина сможет его носить. Мужчина с татуировками, что понятно, совсем не характеристика в данном случае, несмотря на все попытки создателей аромата привязать его к миру людей, во всех смыслах помешанных на тату и рассматривающих нательную "живопись", как форму искусства.

Единственное, что по-настоящему связывает Only The Brave Tattoo и татуировки, так это внутренний мир, отражающийся и в выборе парфюма, и в выборе изображения для татуировки. Внутренний мир парня или мужчины должен быть все еще таким же, каким он был в юности, в подростковом возрасте, когда ничему нет преград, все кажется черным или белым, во всем присущ максимализм и напористость. Аромат, в котором ноты табака и перца соседствуют с нотами красного яблока, пачули, шалфея, древесными нотами и нотами эфирного масла бензоин, для взрослого мужчины слишком сладкий и слишком очевидный, слишком смелый и по-детски наивный в своей смелости. 

Мои первичные оценки Diesel Only The Brave Tattoo на практике подтвердились - ни один из знакомых взрослых мужчин не увидел в этом аромате привлекательности, лишь мой 14-летний брат испытывает массу восторгов, распыляя аромат из флакона в форме кулака. Кстати, флакон меня по-настоящему впечатлил, также как и весь комплект сопутствующих аромату сувениров - книга о татуировках Анны Мазас "Life under my skin" с 40 портретами людей и их татуировок, музыкальный плеер, брендированный в стиле нового парфюма Diesel, и иллюстрация, созданная специально для меня. Что же касается моих ощущений о самом аромате, то смело могу сказать, что он теплый, приятный и по-настоящему притязательный. Будь мне 14 лет, я вполне возможно влюбилась бы в обладателя данного парфюма.

Д.К.     

фото: Diesel

Вчера вечером я прилетела в польский город Лодзь на местную неделю моды FASHIONPHILOSOPHY: Fashion Week Poland. В стране, где модная индустрия только зарождается, а правительство выделяет колоссальные деньги на сохранение и возрождение текстильных фабрик, неделя моды является событием особого значения. Участники события - от дизайнеров до волонтеров - относятся ко всему, что касается местной моды, с трепетом и восхищением. Немудрено, что тут люди даже с минимальным бюджетом способны выглядеть концептуально.

Концептуально - характеристика, которую очень модно употреблять в наши дни даже без особой надобности, - вчера вдруг обрела для меня какой-то реальный вес. Молодые дизайнеры, которые создают действительно что-то концептуальное, да и сама неделя моды, оформленная совсем не так, как можно было бы ожидать, учитывая зачаточную стадию всего модного в Польше, ввели меня в состояние приятного шока. 

Потрясающая организация, отсутствие проблем с рассадкой, потому что никто не рвется сидеть в первом ряду, а спокойно занимает свое место, интересная публика в красивой и необычной одежде (конечно, без фриков тоже не обходится) вместо светских девушек с силиконом в различных участках своего тела, - безусловные плюсы FashionPhilosophy наравне с креативным мышлением молодых и уже известных талантов Польши. 

Вчера кроме показов в рамках самой недели моды я также посетила общее шоу участников конкурса ZlotaNitka. Многие из дизайнеров-дебютантов создают по-настоящему удивительные вещи, которые быть может не являются совершенным открытием в области дизайна, но становятся безупречной новой интерпретацией давно увиденного.  
 
Во всем, что создают местные дизайнеры, да и в том, как выглядят местные модники, есть нечто близкое к скандинавским странам. Именно поэтому рынок Польше может стать идеальным местом для таких известных брендов как Celine, Jil Sander, Kris Van Asche, Marni, Chloe, Rick Owens, Ann Demeulemeester, Balenciaga, Dries Van Noten, Gareth Pugh, Proenza Scholer, и в гораздо меньшей, например, для таких как Louis Vuitton. Сумки последнего, кстати, состоятельная польская молодежь совсем не носит, оставляя их для клиенток возрастной категории 40+. Здесь ценят концептуальность, чистоту формы и сложность кроя, создания индивидуального стиля на грани с эпатажем без слепого следования трендам. 

Как и на любом рынке, где индустрия только зарождается, в Польше пока еще нет жесткого отбора дизайнеров, а потому наравне с гениальными творениями в зоне шоурумов можно видеть очень странные творения, которые можно отнести к разряду "сделай сам". В зоне шоурумов недели моды в Лодзе есть спонсоркие стенды, приятно радующие глаз (например, на стенде ELLE на твоих глазах делают футболки с различными принтами-граффити), кафе с хорошим кофе и суши, пресс-зона, а также книжный магазин, где за сопоставимые с ценами на amazon суммы можно купить множество книг о моде. За 159 злотых (чуть меньше 40 евро) я купила книгу "Alexander McQueen: Savage Beauty". 

За два дня своего пребывания тут я очень четко осознала, что даже при нынешнем отсутствии модной индустрии в Польше, местные организаторы и публика понимают намного больше о том, как должна функционировать неделя моды, чем, например, у нас в России. Это существенное отличие оставляет маленькой Польше с ее небольшим количеством дизайнеров и единственной совсем еще молодой неделей моды хоть какой-то шанс присутствовать в международной индустрии в будущем.

Д.К. 

фото: Fashion-Daily

На прошлой неделе в Москве состоялась презентация оптики и солнечных очков Valentino из коллекции весна-лето 2012. Созданные по лицензионном соглашению с итальянской компанией Marchon, которая также производит оптику для таких известных брендов как Аendi, Salvatore Ferragamo, Jil Sander, Karl Lagerfeld, Calvin Klein и других, очки Valentino отражают основные сезонные тенденции и исторические символы Дома.

Более 20 моделей коллекции солнечных очков представлены в нескольких цветовых вариациях. Большинство  моделей в линии оптики (также более 20) существует в трех размерах. Оправы выполнены в белом, черном, черепаховом, красном, сером, коричневом цветах, а также с "принтом" кружево, и являются деликатным воплощением присущих Дому Valentino плавных мягких форм силуэтов, женственных бантов, изысканного кружева, цветения роз, легендарного логотипа в виде буквы V. Классические символы, как известно снова в моде в этом сезоне, как кружево, так и банты, и цветочные принты.

Последние несколько сезонов Valentino использует для отделки своих аксессуаров металлические заклепки, которые став частью дизайна солнечных очков, сразу покорили многих поклонников бренда. Меня они тоже не оставили равнодушными, также как и изящные очки с белой оправой, украшенной гравировкой в виде роз или нежными волнами. Однако, самым интересным с точки зрения интеграции легендарных символов в дизайн для меня стали очки с лого V, которое интегрировано в основу оправы и является органичным продолжением формы. 

Для создания очков Valentino используются все современные технологии: лазерная гравировка, "вживление" кружева с основу оправы - гравировка на одном из внутренних слоев, материал флексон для металлических элементов (характерен тем, что возвращается в исходную форму после деформации).

Изучая новую коллекцию оптики Valentino, я заметила целый ряд совпадений формы и цвета с очками других брендов. Например, очки квадратной формы с оправой черепаховой расцветки были почти одинаковыми у Valentino и Roberto Cavalli. Отличали Valentino лишь фирменные клепки. Этот пример лишь подтверждает необходимость создания моделей, в которые органично вписываются легендарные символы Дома, в противном случае вероятность того, что очки будут отличаться лишь названиями брендов, указанных на дужках. В случае Valentino едва ли стоит создавать очки привычных форм, которые, сочетаясь со столь же привычными расцветками, являют собой банальность.

Д.К.  

фото: Valentino; Fashion-Daily

       

Есть хорошее правило, когда четко знаешь, о чем собираешься писать, отложи прочтение любимых модных порталов, в противном случае тема твоего следующего поста может измениться. Вот и моя тема сегодня изменилась с новой коллекции солнечных очков Valentino на шляпы будущего сезона Marc Jacobs. Всему виной статья на WWD. 

Шляпы Джейкобса на будущий сезон - актуальная тема к обсуждению, которую трудно обойти вниманием. Во-первых, востребованность головных уборов как возможность выразить себя в последнее время - уже даже и не тренд, а что-то вроде необходимости для людей болеющих "модой", так что шляпные этюды Марка очень даже к месту. Во-вторых, нарочно непропорциональные шляпы, созданные вместе со Стивеном Джонсом, стали частью и коллекции Marc Jacobs, и коллекции Louis Vuitton, заслужив тем самым еще больше внимания. То, что в последнее время коллекция LV становится более дорогой версией MJ, уже не обсуждается, поскольку стало нормой. В третьих, шляпы созданы великим шляпником для культовых брендов, чьи коллекции творит один из гениев современной моды, и даже журнал Vogue называет их шедевром, но все-таки есть в них что-то, что заставляет описывать их как "гриб", "бесформенный ужас", "как выглядит шляпа Пьяджи, когда Анна в ней спит" и так далее. И этот третий аргумент, пожалуй, самый интересный, даже несмотря на то, что шляпы Louis Vuitton выглядят намного более уместными в обычной жизни.

Коллекция Марка Джейкобса осень-зима 2012/13 покорила меня, она гениальна. Неважно, что с начала 2000-х Марк не придумывает ничего нового, а лишь грамотно миксует то, что было создано другими, но настолько мастерски и грамотно, что этот блестящий компилят потом копируют многие дизайнеры еще несколько сезонов подряд. В коллекции Марка Джейкобса для будущей осени можно увидеть некую смесь образа Марии Антуанетты с развязным стилем девушек 21-го века на улицах больших городов. Однако вдохновлялся Марк Анной Пьяджи и Линн Ягер. Неожиданный поворот, хотя вполне очевидный из все тех же больших меховых шляп, накидок и цветных носочков на подиуме. Гениально использованный принт пейсли, вновь вернувшийся в моду и похоже надолго, роскошные ткани, объемы силуэтов, обувь, точно, королевские башмачки, не могут оставить равнодушным. И хотя коллекция в целом, и образы с подиума во всех смыслах выдающиеся, не выходят у меня из головы, меховые шляпы вызывают массу противоречий.

Применимый лишь для стилизации показа головной убор, вероятно, каким-то чудом все-таки окажется в бутиках для слишком лояльных поклонниц брендов, однако мне он даже в самом страшном сне не перестанет напоминать говорящую шляпу из "Гарри Поттера". Каждый раз глядя на фото шляпы из красной норки, представляю, как девушка надевает ее на голову, а меховое чудо начинает шевелиться и из нее доносится голос: "Сними меня немедленно! Мое место на подиуме, в музее или на голове у Анны Пьяджи, разве что ей я не смогу отказать!". Не то, что бы я очень против девушек в чудоковатых шляпах на улицах столиц мира, но дело в том, что правильно нести такую шляпу сможет действительно только Анна Пьяджи, или еще парочка абсолютно совершенных во всех своих причудах fashion-персонажей. 

Д.К.

Сегодня Алена Ахмадуллина закрывала своим показом коллекции осень-зима 2012/13 Volvo-Неделю Моды в Москве. Несмотря на всевозможные комментарии в адрес коллекции, за себя могу сказать, что в целом мне понравилось, очень. В каком-то смысле я жила этой коллекцией, вдохновленной сказкой "Щелкунчик и мышиный король" последние несколько месяцев с момента первого просмотра луков задолго до показа. 

Обо всех минусах и плюсах я напишу на этой неделе, как только приду в себя после всего увиденного :) Думаю, многие меня поймут!

А пока, просто браво в адрес Алены и Наташи Алавердян, которая стилизовала показ. В саундтрек Шурова "Долбаный Щелкучнки", кажется, влюбились все, уже мечтаю о нем в своем iPod. 

За прекрасные фото показа, как всегда спасибо Вите Бойко!

Д.К.

фото: Виктор Бойко

Список вещей, выставленных на продажу постепенно пополняется тут!

Вопросы, пожелания на dk@fashion-daily.ru

Д.К.

Вчера был чудесный день, который я провела в офисе и шоуруме Dolce&Gabbana в Милане. Обо всем, что мне довелось увидеть, впечатлениях и прочих новостях последующими многочисленными постами о DG, а пока о ближайшей премьере от любимого дуэта. 

В рамках Salone Internazionake del Mobile 2012, который пройдет с 17 по 22 апреля в Милане, Dolce&Gabbana представят свой первый велосипед. Для тех, кто был хоть раз в Милане во время Салона, совсем не секрет, что представляют далеко не только мебель и элементы декора, но и прочие дизайнерские изобретения. Когда видишь, что творится в итальянской столице моды во время грандиозной выставки мебели, кажется, что Милан вовсе и не неделями моды живет. 

21 апреля, как раз в мой день рождения, на вечеринке (очевидно в бутике на via Spiga) покажут велосипед, украшенный леопардовым принтом, который под различным углом падения света кажется то коричневым, то розовым. Кожаное сидение украшено традиционной металлической табличкой бренда с гравировкой "Dolce&Gabbana Milano Italy". Мне посчастливилось увидеть его еще вчера, а вы можете посмотреть фото раньше официальной премьеры :). 

Такой совершенно милый и женственный велосипед, а главное, очень полезный для девушек, живущих в Европе. Уже представляю, например, Элеонору Каризи на таком вот велосипеде в платье Dolce&Gabbana с принтом и босоножках. В каком-то смысле шик для сумасшедших девушек, и не только. Такой "велик" вполне мог бы приглянуться Брайану. Кто знает, кто знает...

Д.К.
фото: Fashion-Daily

P.S.: В самое ближайшее время фото коллекции осень-зима 2012/13 в приближении, из шоурума DG.

 

 

4 апреля в Гостином дворе начнется Volvo-Недели Моды в Москве, которую по традиции откроет своим показом Валентин Юдашкин. В этом сезоне мне в третий раз выпадает возможность быть официальным копирайтером Недели. Наверное, кому-то это покажется удивительным или даже странным, но работу в рамках VFWM я очень люблю, несмотря на все недостатки или трудности этой работы. Этот опыт воспитывает способность отстраненной оценки, развивает, я надеюсь, мои способности к написанию текстов, да и просто представляет возможность общения с разными людьми.
 
В этот раз мне не терпится увидеть, что построит на площадке автоконцерн Volvo, думаю, что будет нечто запоминающееся, ведь компании исполняется 85 лет. Очень хочу посмотреть на ретро-автомобили, которые будут выставлены в пространстве Volvo. 

Среди 37 показов в рамках Недели мне хочется посмотреть показ LUBLU by Kira Plastinina 5 апреля (коллекцию будущего сезона я уже успела посмотреть в офисе бренда, но интересно увидеть стилизацию на подиуме), показ Дмитрия Кутейко (KUTE') 6 апреля и показ Алены Ахмадуллиной 9 апреля, который второй сезон подряд закрывает Volvo-Неделю моды в Москве. Но, пожалуй, самым долгожданным станет все-таки показ ARNGOLDT, который состоится в рамках Недели 16 апреля в Галерее актуального искусства. После перерыва дизайнер представит коллекцию, которую не получается хоть как-то предугадать даже после прочтения релиза. Какой будет эта "Блуждающая" героиня?

Когда работаешь с неделей моды, определенную долю информации ты узнаешь намного раньше всех остальных, но поверьте, это только усложняет жизнь, потому что начинаешь гадать и думать, что же это будет. Приглашаю вас вместе со мной посмотреть, что же необычного, красивого, фееричного, а главное, футуристичного, будет  с 4 по 9 апреля в Гостином дворе в рамках XXVII сезона Volvo-Недели Моды в Москве, обещающей показать "моду будущего". 

Д.К.

Мое расставание с вещами, когда-то купленными в спешке, надоевшими или вообще ни разу не использованными, уже становится своего рода традицией:)

Под катом все то, с чем готова расстаться. За качество фото с iPhone, прошу не судить строго :) Завтра добавлю сюда еще некоторые вещи - украшения и аксессуары. 

( Смотреть вещи )

Мои дорогие и любимые читатели и друзья, за несколько лет ведения блога с некоторыми из вас я познакомилась лично, кто-то стал моим другом в реальной жизни, а с кем-то, кто возможно хотел бы со мной познакомиться, я не встречалась никогда. 

Мне всегда приятны встречи с интересными, талантливыми, молодыми людьми, которые увлекаются, интересуются модой, узнают о ней из моего и других блогов, с модных порталов, из журналов и книг. Для всех нас, как мне кажется, было бы интересным и позитивным опытом встретиться, поболтать о моде, искусстве, наших увлечениях. Это не встреча одного блогера со своими читателями. Это встреча блогеров, читателей, увлеченных людей.
 
Хочу пригласить всех желающих на такую встречу 14 или 15 апреля. Место и время выберу ближе к дате и обязательно опубликую все постом. И обещаю приятный сюрприз для всех:)

А пока все желающие оставляйте свои комментарии здесь и на фейсбуке!

Д.К.

Бренд Levi's, известный на весь мир в первую очередь своими джинсами, которые все мы очень любим за их удобство и универсальность, несколько лет назад занялся изучением форм женского тела. В результате дорогостоящего международного исследования, в котором были проанализированы 60 000 женских фигур, появилась линия Levi's Curve ID.
 
Все наверняка помнят провокационную рекламу со слоганом: "All asses were not created equal". Как бы провокационно не звучало, а все-таки правда жизни. Специально разработанный крой Curve ID учитывает особенности фигуры, а не только размер, что служит девушка по всему миру хорошую службу.

Джинсы, занимающие третье место в списке самых трудных покупок для женщин по всему миру после нижнего белья и купальников, для меня никогда не были проблемной покупкой. Большинство всегда хорошо сидят, и на покупку джинсов я никогда не тратила какое-то невероятное количество времени. Напротив, это всегда было чем-то, пожалуй, самым простым. Возможно, поэтому мой визит в Levi's для оценки революционных Curve ID каждый раз откладывала. 

В Levi's разработали стандартный крой, который основан на разнице между размером бедер и ягодиц, чем больше разница, тем сильнее изгиб. В результате три модели Curve созданы для разных типов фигуры. Slight Curve предназначен для девушек с небольшими изгибами. В Levi's говорят, что эта модель больше всего подходит тем, чья фигура больше похожа на мальчишескую. Demi Curve созданы для фигур с равными пропорциями, призваны подчеркнуть талию и достоинства фигуры. Bold Curve созданы для девушек с выраженными изгибами фигуры. Кстати, именно последняя модель больше всего нравится мужчинам, точнее, девушки, на которых эта модель джинсов сидит лучше всего. 

В процессе вычисления моих размеров сотрудником бутика Levis' в ГУМе было определено, что моя фигура находится в пропорциях между Demi Curve и Bold Curve. Однако непосредственная примерка показала, что идеально на меня садятся лишь джинсы Demi Curve. С размером было сложнее всего, поскольку привычный 26 оказался немного большеват, а 25 не застегивался. Остановилась на 26 размере черных skinny jeans Demi Curve, думаю, что после стирки они немного сядут.

Кроме классических джинсов из линии Curve ID я примерила новые зауженные джинсы Ankle Skinny из коллекции весна-лето 2012 ярких оттенков - индиго, оранжево-кораллового и томато. Джинсы из тонкого и яркого материала идеальны для лета и очень актуальны в новом сезоне, прекрасно будут сочетаться с модными пастельными и яркими оттенками желтого, зеленого, розового, голубого. Красочные снимки рекламной кампании летних джинсов сделала фотограф из Нидерландов Вивиан Сассен. Смотришь на жизнерадостных моделей с фото и сразу хочешь носить такие же как у них джинсы. 

Для меня Levis' всегда были синонимом идеальных джинсов на каждый день, хотя в моем гардеробе намного больше джинсов других брендов, поскольку чаще всего джинсы покупаешь попутно с какими-то другими вещами. 

Д.К.

фото: Екатерина Каткова для Fashion-Daily; Levi's

О beauty-сервисе Glambox, который за 500 рублей в месяц предлагает своим клиентам набор тестеров различных средств, вы наверняка уже читали во многих блогах. На сегодняшний день список брендов, с которыми сотрудничает Glambox достигает 40, в их числе известные парфюмерные марки, а также ряд люксовых брендов декоративной косметики. Уходовые линии, само собой. 

На западе аналогичные сервисы существуют очень давно, и стоит заметить, что интерес к ним уже заметно сократился, также, как, например, на услуги по купонам. В России - сейчас настоящий бум, а в той же Америке это уже прошло. Но возвращаясь к теме Glambox, должна сказать, что для людей, которые осторожно относятся к выбору косметических средств, подобный сервис становится в каком-то смысле спасением. Можно попробовать средства в миниатюрах и определиться с выбором. Главный минус - никогда не угадаешь, какие именно миниатюры придут в коробочке сюрпризов.

С одной стороны, желание платить за коробку с пробниками может показаться странным, ведь по идее их всегда можно взять в магазинах. Только по идее. В большинстве случаев пробников желаемых продуктов нет, да и прочие, не факт, что положат. Куда исчезают из косметических магазинов пробники и тестовые флаконы с полок, вполне очевидно. С другой стороны, в ситуации, когда девушка покупает косметику, скажем, не чаще раза в сезон, пробные варианты каждый месяц - приятное развлечение и опять же возможность выбора на будущее. Кстати, в коробках Glambox далеко не всегда оказываются только крошечные пробники. Довольно часто специалисты компании кладут туда полноразмерные флаконы средств.

Свою первую Glambox я получила накануне Нового года в декабре. Меня очень порадовала эстетичность упаковки, аккуратное отношение курьера к содержимому и так далее. Кстати, мне безумно нравится оформление мужских наборов Manbox, но о них я напишу отдельно специально для мужчин.

Мой предновогодний сет был, как видно на фото, завернут в новогоднюю веселую бумагу и присыпан искусственным снегом. Мелочь, а приятно :). В коробочке лежали парфюм Versace Yellow Diamond (5мл.), полноразмерная бутылочка лака для ногтей China Glaze, флакон геля для душа из новогодней коллекции L'Occitane (75 мл.), пробник чудо-масла для волос Morrocan Oil (10 мл.), сыворотка Caudalie Vinoperfect (10 мл.), а также пробник крема для тела L'Occitane и пробники сывороток Caudalie. Из 5 основных средств набора два оказались полноценными флаконами средств, а не пробниками, которые обычно дают в магазинах. 

Конечно, не могу сказать, что все из того, что было в наборе мне хотелось попробовать, но всему этому нашлось свое применение. Лак полюбился моей маме, пробник парфюма Versace попробовала моя подруга, сыворотки Caudalie отнесла своей знакомой, которая постоянно страдает от неровного цвета лица. В результате одна маленькая коробочка сослужила службу сразу нескольким людям. 

Д.К.

фото: Fashion-Daily

Сегодня вечером в Москве на Кутузовском проспекте состоялось открытие бутика Escada, в котором будут представлены все коллекции марки.

В настоящий момент бренд, приобретенный в 2009 году Мегхой Миттал, женой индийского миллионера, после заявления маркой о банкротстве, переживает второе рождение с открытием бутиков по всему миру и целенаправленной стратегией для занятия места классического и доступного бренда в сегменте luxury (естественно, насколько роскошь может быть доступной:)).

Коллекция сумок и аксессуаров Bvlgari Serpenti осень-зима 2012/13, представленная во время Недели моды в Милане, вдохновлена символом змеи, многоликим и значительным в различных древних мифологиях, а также являющимся символом 2013 года. Для итальянской марки змеи совсем не новый символ. На протяжении нескольких декад Serpenti является культовой линией Bvlgari, в которой до прошлого года были представлены лишь часы и ювелирные украшения.

Детали, украшающие сумки, клатчи, кошельки, солнечные очки и шелковые шарфы коллекции Serpenti, являются отражением формы тела и сущности змеи, в ее постоянном обновлении и перерождении. Сумки и аксессуары коллекции украшены застежками в виде змеиной головы, выполненной из металла с золотым напылением и декорированной эмалью и полудрагоценными камнями.

По случаю десятилетия с момента прихода Альбера Эльбаза на должность креативного директора французский Дом Lanvin издал книгу.

700-страничное подарочное издание в текстильной обложке, с элегантным золотым срезом страниц и "гравировкой", рассказывает о декаде работы Эльбаза в Lanvin, приоткрывая ценителям и поклонникам марки ее внутренний мир, процесс создания коллекций.

Первые страницы книги намеренно оставлены пустыми, потому что именно так начинается каждый новый день Альбера Эльбаза - с чистого листа.

Юбилейная книга Lanvin - это своего рода следование мировому тренду выставления напоказ секретов бренда, и в то же время артистическая работа, которая сохраняет историю Дома для интеллектуальных умов, в большинстве своем не имеющих возможности заглянуть за кулисы по-настоящему.

В подобных книгах, на самом деле, не так много информации, но они несут в себе эстетическую ценность, доставляют удовольствие и в каком-то смысле даже успокаивают, когда перелистываешь и изучаешь их страницы. Именно такие книги чаще всего становятся самыми ценными экземплярами коллекции, с которых сдуваешь пылинки и трепетно хранишь.  

"Alber Elbaz, Lanvin" будет продаваться в подарочной коробке только в парижском бутике марки на rue du Faubourg Saint-Honoré.

Д.К. 

12 марта в Резиденции Посла Италии в Москве будет представлен арт-проект Candy Brissima Show in Tour. Специальный проект FONDAZIONE FURLA будет показан в пространстве, созданном эксклюзивно для перфоманса. 

В ближайшее время в магазинах ZARA появится коллекция мужских футболок с изображением картин известного художника из Нью-Йорка Кенни Шарфа (Kenny Scharf).

На трех футболках представлены фрагменты красочной фрески на углу Huston & Bowery, а на двух других - элементы граффити - красная рожица и змея. Футболки с веселыми принтами будут стоить 1299 рублей за штуку. 

В последнее время и качество, и презентации коллекций ZARA значительно улучшились по сравнению, например, с двумя годами ранее, когда и качество, и дизайн вещей оставляли желать лучшего. По своему опыту могу сказать, что с футболками ZARA вообще ничего не происходит даже спустя несколько месяцев. Так что коллекция футболок с принтами - очень подходящая новинка для подростков. Забавные принты и относительно долгий срок службы.

Но вот будут ли такие футболки носить мужчины? Правда, мужчины, как и девушки, бывают разные.

Д.К. 



 

Во время Недели моды в Милане компания Vionnet открыла свой первый в мире бутик. Местом открытия был выбран Милан, так как в настоящее время бренд базируется именно там, после того, как в 2009 году Marzotto Group приобрели Vionnet.

Бутик общей площадью 220 квадратных метров на Corso Monforte 16 поделен на несколько пространств, в которых расположены одежда, аксессуары, обувь из коллекции Vionnet. Интерьер бутика оформлен с полной данью уважения истории бренда. Здесь можно увидеть мрамор и медь, которые воплощают элементы стиля парижского ателье Vionnet на авеню Монтень, детали, повторяющие стиль итальянского футуриста Thayaht, часто сотрудничавшего с Мадлен Вионне, а оформление стеклянных витрин с рамами из оксидированной меди напоминают дизайн флакона духов Vionnet, придуманного в 1920-х Борисом Лакро.

В миланском бутике Vionnet представлена вся коллекция, в которой лично меня завораживают украшения, пожалуй, даже больше, чем одежда. Они в каком-то смысле способны затмить столь популярные украшения других французских и итальянских брендов. Называть бренды не хочется, надеюсь, что намек и без того понятен. Например, золотистый браслет с графичным сердцем, такой проработанный и выдающийся в своей простоте. Колье и браслеты с необработанными камнями, колье-воротники из желтых камней с кристаллами - полноценные украшения, не требующие сопровождения.

В коллекции Vionnet есть модные прямоугольные твердые клатчи. Они совмещают в себе этот столь актуальный сегодня тренд винтажа, классики и элегантности, модной остроты, необходимой современным продуктам индустрии.

Говоря о продуктах индустрии, не могу обойти вниманием обувь Vionnet. Даже тут компания поступила как нельзя более грамотно. Если не уверен, что сможешь сделать хорошо сам, обратись к тому, кто точно сделает. Обувь коллекции весна-лето 2012 создана в коллаборации с Джузеппе Занотти. Результат выше всяких похвал. Свежий дизайн сочетается с удобством - мечта. Обувь, конечно, стоит не дешево, однако, если даже не за самые удобные туфли некоторые готовы платить тысячи долларов, так почему не заплатить 700 евро за красивые и удобные балетки?

Спустя более чем 50 лет молчания (ароматы 1990-х годов не в счет) бренд Vionnet возродился в 2006 году, поначалу производя демикутюрные вещи, рассчитанные на слишком взыскательного клиента. После приобретения марки Marzotto Group она набрала обороты и стала одной из наиболее актуальных и концептуальных среди модного сообщества, в особенности среди тех его представителей, кто любит не заезженные идеи, за которыми стоит еще и история.

На мой взгляд, Vionnet - самй удачный на сегодняшний день пример возрождения бренда 20 века с богатой историей. Хотя, кто знает, быть может те же Courreges или Halston еще по-настоящему заявят о себе...

Д.К.

фото: Fashion-Daily
    

В современной моде, что уж скрывать, не так много возможностей красиво одеваться для женщин с формами или женщин, чей размер одежды находится в диапазоне 48-52. Каким бы ни было мое или чье-либо еще отношение к полненьким женщинам или женщинам со слишком округлыми формами, причины изменения тела с годами могут быть разными, и нет ничего удивительного в том, что любая женщина, с любым телом, хочет выглядеть красиво.

Понятно, что при наличии определенного бюджета можно заказать костюм 52 размера даже у Chanel, но что делать остальным? На примере своей мамы могу сказать, что такие бренды как Marina Rinaldi или Elena Miro часто спасают ситуацию, когда у прочих марок найти платье больше 46 размера не получается. 
Elena Miro - единственный бренд одежды для женщин с формами, который представляет свои коллекции в рамках Недели моды в Милане. И побывав на показе Elena Miro в этом сезоне, должна сказать, что модели 48 размера не выглядят на подиуме ужасно. Красивые прически, макияж и элегантная одежда играют свою роль, отвлекая внимание от размера. Да и вообще есть мнение, что многие мужчины любят женщин с округлыми формами, но это совсем другая тема. 

Первый блок коллекции, на мой взгляд, самый удачный, в полной мере отражающий идею коллекции о чистых линиях. Сочетания белых брюк с удлиненными жакетами, пальто с черными вставками по бокам с черными юбками - универсальная мода практически для любой фигуры.

Игра с сочетаниями материалов - кожи с мехом, причем, ярких цветов, не всегда играет в плюс женщинам с объемами. И этот факт Елена Миро, пожалуй, не учла. Исключением является лишь пальто цвета camel с меховыми рукавами. 

Удачным решением коллекции были юбки и блузки с принтом кожи крокодила, которые дополнялись ремнями и обувью из уже настоящей кожи крокодила. Удлиненные жилетки с аппликацией и меховой отделкой - хороший способ сгладить линии и добавить непринужденности образу.

Модели Elena Miro, несмотря на свое принципиальное отличие в размерах от любых других моделей в Милане, поразили меня своими красивыми лицами, великолепными волосами, упругостью тел. Настоящие женщины во всех своих проявлениях.

В России бренд, естественно, пользуется особой популярностью. Именно поэтому послом Elena Miro в новом сезоне станет главный редактор телеканала World Fashion Екатерина Одинцова, которая сама часто носит одежду итальянской марки. Уже совсем скоро пройдут съемки рекламной кампании с участием Кати.

Д.К. 

фото: Fashion-Daily; Elena Miro


 

Людям, которые выбирают один парфюм и пользуются им всю жизнь, можно только позавидовать. Сколько бы я не старалась остановиться на одном аромате, мне никогда это не удавалось. Всегда, как минимум два, а обычное количество - три. В путешествиях это существенно увеличивает вес багажа, особенно, если один из твоих любимых ароматов Chanel Sycomore объемом 200 мл. в стеклянной бутылке. Именно поэтому парфюмерные атомайзеры я считаю в каком-то смысле чудом и спасением. 

Сегодня их существуют огромное количество, но мое отношение к ним до недавнего времени было крайне скептическим. Переливать любимые духи в какую-то крошечную пластиковую баночку совсем не хотелось. Пару месяцев назад попробовала атомайзер Travalo и теперь все три аромата вожу с собой в атомайзерах объемом по 4 мл. Впервые я узнала о Travalo в 2010 году из Cosmopolitan, но возвращаясь к вышесказанному, пробовать не хотелось. Перед Новым годом мне прислали парфюмерный гаджет на тест, так я его впервые попробовала.

В использовании очень прост: снимаешь с парфюма распылитель, прикладываешь атомайзер отверстием к трубочке, несколько раз нажимаешь, готово. Легкость использования и компактность понравились, и вот в начале феврале перед поездкой в Европу я решила купить несколько других. Продаются атомайзеры по вполне доступной для большинства цене около 400 рублей за штуку в магазинах Л'этуаль. Надо сказать, что это была единственная причина, и последний раз, когда я пошла в это малоприятное парфюмерно-косметическое место. По-другому даже назвать не могу.

Travalo позиционируется как многоразовый атомайзер. И этот пункт у меня лично вызывает массу сомнений. Допустим, с тем же парфюмом атомайзер можно использовать еще раз, но будет ли он столь же надежен после повторного использования?

Очевидные преимущества - компактность, возможность брать с собой в самолет, удобство использования, ненавязчивый дизайн, достаточный выбор цветов, что позволяет пользоваться и мужчинам, и женщинам. Кроме того, для Travalo есть специальные чехлы под один, два и более атомайзеров.
 
Возможные недостатки - не обладают той же эстетичностью, что оригинальный флакон любимого парфюма (есть люди, для которых это очень важно); возможно, не хранят аромат также долго, как стеклянный флакон (но это нужно проверять на протяжении длительного времени). 

Кто из вас пользовался этим атомайзером или другими, пожалуйста, делитесь впечатлениями! А также, может быть кто-то сможет посоветовать мне удобный атомайзер для кремов? Точно знаю, что такие есть, но не занималась изучением вопроса. 

Д.К.

Сходство некоторых вещей из коллекции Iceberg осень-зима 2012/13 с вещами из коллекций других брендов было заметно еще на backstage до показа. При этом в создании beauty-образов итальянский бренд нисколько не изменяет себе - как обычно smoky eyes и бледные губы, волнистые, немного взъерошенные волосы.

Порой, когда смотришь показ, у тебя возникает чувство, что ты уже все это видел, причем, не раз. Вот и на показе Iceberg у меня были те же ощущения. Ощущения что-то откуда-то скопировано не было, но коллекции не хватало новизны и свежести идей. Все то, что Паоло Джерани показал в этот раз, Фрида Джаннини, Ханна Макгиббон, Рикардо Тиши и Кристоф Декарнен показали намного раньше него. Лишь в вязаных вещах - объемных цветных свитерах и платьях - чувствовался почерк Iceberg.

Как и многие другие дизайнеры для коллекции осень-зима 2012/13 Паоло Джерани выбрал стиль милитари, принты и микс женственности со строгостью.

Д.К.

фото: Fashion-Daily; iMax

В коллекции осень-зима 2012/13 Вероника Этро вернулась к традициям Дома и его легендарному принту пейсли. Привычные нам пестрые изображения восточных "огурцов" на одежде в этот раз представлены в контексте 21 века, где для создания узора, прорезей и пэтчворк используется лазер, эффект trompe-l'oiel и принты 3D. Вероника говорит: "Я черпала вдохновение в платке с орнаментом пейсли, который был сделан во Франции в конце 18 века, и дальше пыталась раскрыть тему". 

Микс ультра-современных тканей с традиционными для Дома принтами используется Вероникой Этро в женственных силуэтах, которые лишь некоторые элементы костюма позаимствовали у мужчин. Сочетание прямых брюк и жакета с оборками из перфорированной кожи - образ на грани чрезмерной женственности и дендизма. Тем более символично было смотреть, как подобные модели появляются на подиуме под музыку Ланы Дель Рей. 

Одной из особенностей коллекции стали платья из тюли с наложенными пейсли, вырезаннами из более плотной ткани с помощью лазера. "Огурцы" выглядят словно это татуировки на теле, а не элементы платья. Определенно столько сексуальные и элегантные платья станут хитом ETRO.

Бархатные платья в пол с узнаваемым принтом ETRO - абсолютный must-have будущей зимы. Во-первых, бархат - один из главных трендов, а без принтов современную моду представить вообще невозможно, и эта мания едва ли закончится даже два сезона спустя. Во-вторых, бархатные платья несут в себе эстетику ETRO с его узнаваемыми узорами, невесомой и очевидной роскошью без особых усилий. Действительно, с подобным нарядом не придется слишком напрягаться, думая о деталях, их должно быть как можно меньше, даже выдающиеся украшения с кристаллами из коллекции ETRO совершенно точно стоит отложить для другого выхода.

Д.К.
фото: iMax

Приглашение на показ женской коллекции осень-зима 2012/13 Dolce&Gabbana стало для меня своего рода референсом к тому, что будет на показе. Так в общем-то и должно быть, но в этот раз не столько само оформление рассказало о коллекции, сколько его сходство с пригласительным на мужской показ Dolce&Gabbana, который я посетила в январе. Женская коллекция, как и мужская, создана под влиянием стиля сицилийского барокко.

Богато украшенные золотом вышивки платья, жакеты, боди, юбки, сумки, туфли и даже гольфы - королевские туалеты под стать роскошным театральным костюмам. Вышивка вызывает прямые ассоциации с золочеными рамами картин и зеркал, чего и хотели добиться Доменико и Стефано.

Расшитые золотом одежды сменялись вещами из кружева, а затем нарядами с цветочным принтом и изображениями херувимов, позаимствованных с картин художников итальянского романтизма.

Некоторые платья были выполнены в технике многослойной аппликации - ажурные детали наложены в несколько слоев друг на друга. Все это дополнялось крупными колье, серьгами и браслетами в черно-золотой гамме, ободками с крупными кристаллами и солнечными очками, украшенными золотистыми деталями, имитирующими резные детали рамы. Очки и украшения станут абсолютным хитом.

Вероятно, многим такое сочетания всего нарочито блестящего, привлекающего к себе внимание, покажется неуместным ни для жизни, ни для выхода в свет. Однако именно так - платье из кружева, пальто, украшенное золотистой вышивкой, гольфы, расшитые золотом, массивные серьги, - мне, например, хотелось бы одеваться следующей осенью.

Еще одним прикосновением царственной роскоши были красные бархатные ботильоны (они словно перенеслись из гардероба придворных дам 16-18 веков в наше время) и блузки с херувимами. Приятной деталью стали блузки с вышитыми на них буквами D&G, особенно, учитывая тот факт, что следующей осенью останется только Dolce&Gabbana.
 
Чем чаще я посещаю показы, тем меньше эмоций большинство из них вызывают у меня, но с Dolce&Gabbana совсем другая история. Когда первая модель появилась на подиуме под песню "O sole mio" в исполнении Лучано Паворотти, на глазах невольно выступили слезы, а финальное шествие моделей заставило мурашки бежать по коже. На подобном шоу ты оказываешься только раз, и сколько бы показов Dolce&Gabbana мне еще не пришлось увидеть в моей жизни, этому точно никогда не будет повтора.

Д.К.

фото: iMax, Swide

Сегодня меня по-настоящему покорила коллекция Ermanno Scervino. Когда первая модель появилась на подиуме, в начале которого возвышались кованные решетки, под стать тем, что можно увидеть в Михайловском дворце в Петеребурге, понять, что служило источником вдохновения, было совсем не сложно. Очевидно, что элементы костюма игроков в поло, форма гвардейцев и стиль милитари, которые удачно совмещались с женственностью и изысканной сексуальностью.  

Короткий комбинезон с открытой спиной и баской в сочетании с высокими замшевыми ботфортами, короткими кожаными перчатками, украшенными бантами, шелковая лента в волосах - мой самый любимый образ с показа. Блестящее сочетание кожаных широких брюк с высокими сапогами, воздушным шелковым топом с воланами на талии и котелком. Перчатки с бантиками были еще одним нежным прикосновением женственности к жесткости и сексуальности облика в стиле милитари. 

Сдержанная цветовая гамма коллекции - зеленый, коричневый, черный, немного белого, серый - дополнялась лишь несколькими яркими пятнами. Ermanno Scervino поступательно и очень органично вводит цвет в коллекцию - сначала котелок и юбка цвета фуксии, затем платье цвета фуксии, затем платья синего и ярко-зеленого цветов. Переход от военной строгости к женственности был настолько плавным, что весь показ прошел на одном дыхании. Даже мелодии в саундтреке к показу вливались одна в другую, не раздражая слух. Классический Вивальди, правда, в современной обработке сменился популярной песней Stylophonic. Это была совершенная синергия. Креативный директор итальянского дома Эрманно Даелли представил "glorious world" современной женщины, почти как в песне Stylophonic. 

После показа мне удалось взять короткое интервью у Эрмано Даелли. По словам этого обаятельного творца, которого я безмерно уважаю за его креативные идеи и высокое качество одежды, вдохновением для коллекции дуэта стали поло, стиль милитари, женственность, в чем-то даже хрупкость классической дамы, Венеция 17-го века. Именно так он представляет гармонию. Гармонию образа, впитавшего в себя историю, высокое мастерство и традиции итальянского производства, но при этом совершенно динамичного, современного. Образа девушки из будущего, а не из прошлого.

Если говорить о мастерстве... Мне стало интересно, какие техники были использованы при создании одного из платьев, завершающих показ. Прозрачная тюль, казалось, украшена вышивкой, аппликацией, создающей эффект объемности декора. Ermanno Scervino говорит, что для создания данного платья было использовано несколько техник - 3D моделирование декора, крой и вышивка объемных деталей, наложенных на мелкий узор кружева. 

О коллекции Ermanno Scervino осень-зима 2012/13 можно написать еще много слов, но я лишь коротко подытожу: это изысканная, современная и очень красивая коллекция. 

Д.К.


  

Первое, на что я обратила внимание на показе Gucci, были макияж и прически моделей. Глядя на длинные, слегка волнистые волосы моделей, с аккуратно убранными назад и зафиксированные блестящей заколкой прядями, я впервые за год испытала разочарование, что сменила свои длинные волосы на каре. 

Безупречные прически, чистый макияж с драматическим акцентом на губы винно-красного цвета с легким прикосновением  черного, как нельзя лучше довершали образы, представленные Фридой Джаннини. Забегая вперед, скажу лишь, что в женской коллекции Gucci Фрида в некотором смысле продолжила тему мужской, активно использовала бархат и жаккардовые ткани. В приглушенной цветовой палитре коллекции яркими пятнами были лишь бархатные и шелковые платья зеленого и красного цветов. 

После показа все то и дело возвращались к обсуждению образов коллекции осень-зима 2012/13. Разнообразие взглядов  и сравнений, признаться, поражало. Кто-то даже говорил об эпохе Людовика XIV, которая, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к новой коллекции итальянского дома. Говоря о макияже и источниках вдохновения, не трудно предположить, какая эпоха вдохновляла креативного директора Gucci.. Впрочем, о самой коллекции позже. Источником же вдохновения для  романтического beauty-образа стали картины английского поэта, иллюстратора и живописца, на которых отличительной чертой дам были алые губы на абсолютно бледном лице и длинные волосы распущенные волосы с волнистыми прядями у лица. Картины художника, творившего в Викторианскую эпоху, в современном прочтении Пэт Макграт воплотились в beauty-образе Gucci.

В какой-то степени этот лук навевает воспоминания об облике благородных дам в самом начале 20 века, в какой-то заставляет вспомнить некоторые показы другого итальянского дома с не менее богатой историей. Но как бы там ни было, и откуда бы не пришло вдохновение, главное, результат впечатляет настолько, что ты думаешь о нем почти весь день и хочется вновь носить длинные волосы.

Д.К.

 

Совсем скоро по всему миру появится в продаже коллекция Marni for H&M. Очередная коллаборация известного luxury-бренда с H&M, рассчитанным на масс-маркет, заставляет модников по всему миру практически сходить с ума от нетерпения. Как только каталог коллекции был опубликован на пресс-сайте, пользователи в социальных сетях начали бум выкладывания картинок с желанными вещами. 

Не кривя душой, могу сказать, что сама купила бы все и сразу. Однако, имея предыдущий опыт покупок коллекций, созданных в сотрудничестве с именитыми брендами, сразу оговорюсь - не все, что мило на картинке, будет также мило в реальной жизни. Хотя это будет следующая для меня коллекция после Lanvin для H&M, в которой я точно приобрету многое, включая украшения, футболки с принтами, платья и костюмы. 

Принты - особая отличительная особенность Marni, и в своей коллекции для H&M итальянский бренд постарался сохранить свою ДНК. Лаконичные, но очень знаковые принты на платьях, жакетах, юбках и легинсах не могут оставить равнодушными. В сочетании со столь же знаковыми пластиковыми украшениями Marni в адаптации для H&M и обувью на платформе - просто мечта.

Есть кое-что интересное и для мальчиков - принтованное, сдержанное и яркое, с превосходным кроем, опять же, если верить картинкам.

Жду не дождусь 5 марта, когда можно будет купить хоть что-то из коллекции...

Официально в продаже с 8 марта.

Лукбук всей коллекции тут.

Д.К.  

На прошлой неделе в бутике Iceberg в Петровском пассаже состоялась презентация двух новых ароматов Eau de Iceberg. 

Линию ароматов Eau de Iceberg итальянский бренд запустил в 2010 году. Тогда были представлены два аромата для женщин и для мужчин. Ароматы заключены в прозрачный стеклянный флакон, единственным украшением которого являются большие цифры 74, олицетворяющие дату основании марки, 1974 год. Креативный директор Дома Паоло Джерани принимал непосредственное участие в создании лаконичного дизайна флакона, на вид схожего с сосудами парфюмерии нишевого сегмента.

Но Iceberg не имеют никакого отношения к нишевой парфюмерии. Напротив, главная цель всех четырех ароматов в линии Eau de Iceberg охватить как можно большую аудиторию, донести роскошь Iceberg до масс. Классический сценарий, который в общем-то всегда играет только в плюс известным Домам моды.

В конце 2011 года Iceberg анонсировали два новых аромата Eau de Iceberg, снова для женщин и для мужчин. Женский,  Eau de Iceberg Jasmine, "пьянящий жасмин", объединяет в себе звучание имбиря, цитрусовых, красных ягод, воды жасмина, фиалок, розовых роз, сандалового дерева, бархатного мускуса и нектара персика. Мужской, Eau de Iceberg Cedar, выразительный и, я бы даже сказала бодрящий, сочетает в себе ноты кардамона и ревеня, арбуза и зеленого яблока, кипариса, пачули, ветивера и амбры.

Jasmine и Cedar являются органичным продолжением динамичного и молодежного стиля Iceberg, который можно почувствовать и сделать частью своей жизни с помощью одежды итальянской марки или ... парфюма. Почему нет? :)

Уже в конце февраля оба аромата появятся в продаже. 

Д.К.
   

По случаю Дня Святого Валентина фотограф Justin Wu создал видео для V Magazine. Под музыку песни Этты Джеймс "I Just want to make love to you" популярные модели современной индустрии моды - Жаклин Яблонски, Франциско Лачовски, Марта Стрек и другие - изображают флирт, страсть, самовлюбленность, да мало ли что, в зависимости от понимания..

HAPPY VALENTINE'S DAY FROM V MAGAZINE from V Magazine on Vimeo.

Ненавязчиво, в духе роликов "lip-dub", которые Джастин недавно начал создавать в рамках недель моды, красивые девушки, стиль которых придумывал Саймон Генсовски, беззвучно подпевают, изображают эмоции, беззаботно развлекаются. Вроде бы ничего особенного, но именно такие ролики в последнее время нравятся пользователям.
 
Просто fun, такой, каким иногда должна быть мода, и даже любовь. 

Д.К.
фото: Justin Wu

  

Подборку подарков к Дню Святого Валентина, как правило, приобретаемых в последний момент, можно посмотреть на странице FD на Facebook.

Самые ироничные и подходящие для 14 февраля туфли. 

Д.К.

При современном количестве часовых брендов самого высокого уровня порой может казаться удивительным то, что моделей часов, которые являются всемирно культовыми не так много, а тех, что сохраняют свою легендарную популярность на протяжении ни одного десятка лет, еще меньше. Одним из часовых культов, символизирующих классику и новизну одновременно, являются часы Tank французского Дома Cartier. 

В рамках международного салона высокого часового искусства SIHH 2012 Cartier представили несколько новых моделей Tank, но прежде чем знакомить вас с новинками стоит немного рассказать об истории часовой легенды. На SIHH история Tank была рассказана с помощью ретроспективы, в которой каждая дата и относящаяся к ней модель Tank были представлены в своей собственной витрине с декорациями и фото известных личностей. Например, Энди Уорхолл коллекционировал часы Tank на протяжении всей своей жизни, а Гертруда Стайн говорила: "Танк - это танк, это танк, это танк, это танк".

Название часов полностью отражает источник вдохновения, послуживший к их созданию, военный танк. Дизайн Tank был придуман Луи Картье так, что корпус часов повторяет вид танка сверху. Бранкарды (вертикальные металлические панели корпуса часов, которые включают крепления ремешка в свою конструкцию и делают их "невидимыми") олицетворяют гусеницы танка, а корпус кузов/кабину танка. Прототип часов Tank был создан в 1917 году в подарок генералу Джону Першингу, а реальное производство часов Tank, а именно Tank Normale, началось в 1919 году с производства шести первых моделей, проданных в течение двух месяцев с момента их создания.

( Читать все о Cartier Tank... )

Эру новой элегантности Tank в 2000-х открыла модель Divan - расширенная или "сплюснутая" форма легендарных часов, классических и очень современных одновременно. Десять лет спустя, в 2012 Cartier представляет сразу три новых версии Tank. Английскую модель, последовавшую за американской и французской, "сумасшедшую", совершенно уникальную в своем роде, и ультратонкую, следующую моде в области часового дизайна.

Tank Anglaise (Distilled Tank) действительно чистая модель с лаконичным и прогрессивным дизайном. Английская версия содержит в себе все ключевые особенности Tank - от органично встроенного ремешка и римских цифр до заостренных (словно форма меча) стрелок и линии chemin-de-fer в центре циферблата. Отличает же новую модель встроенная в бранкарды заводная головка и более округлая форма как корпуса, так и деталей браслета. Tank Anglaise выпущен в трех размерах для мужчин и женщин в трех типах золота. Самая большая модель оснащена механизмом MC 1904, видимого через прозрачную заднюю крышку.

Сумасшедшие во всех смыслах Tank Folle являются современной адаптацией часов Crash 1960-х годов. Выпущенные ограниченной серией в 200 экземпляров эти часы из белого золота с механизмом ручного подзавода украшены бриллиантами и обладают водостойкостью до 30 метров. Наверняка среди 200 обладателей драгоценного часового "сумасшествия" Cartier найдутся сумасшедшие настолько, чтобы плавать с ними.

Наконец, Tank Louis Cartier XL Slimline представляет, пожалуй, самую классическую модель Дома Cartier. В современной форме не изменилось ничего, кроме толщины корпуса - 5.1 мм, что делает их самыми тонкими часами в коллекции Tank. Лаконичная и всегда актуальная модель для мужчин.

За 85 лет истории часы Cartier Tank стали олицетворением вечной классики, прогрессивности и безграничности времени, новизны и актуальности вне времени. В разное время часы Cartier Tank носили Жаклин Кеннеди, Принцесса Диана, Дьюк Эллингтон, Гарри Купер, Кларк Гейбл, Ив Монтан, Ив Сен-Лоран, Гертруда Стайн, Энди Уорхолл и многие другие. Сегодня свое предпочтение универсальным Tank отдают Анджелина Джоли, Мишель Обама, Люси Лью, Мадонна, Руперт Эверетт, сестры Деллал, Джордан Скотт, Клаудия Шиффер, Жизель Бундхен, Дженнифер Энистон, Моника Белуччи... Список можно продолжать бесконечно. Это действительно одни из немногих культовых моделей часов, которые не утратили свой шарм и каждый раз открывают новую главу в своей истории. Главный принцип часов Tank: "Never Stop". Они действительно никогда не остановятся, причем, в обоих смыслах этой фразы.    

Д.К.

фото: Cartier; Fashion-Daily


 

Maison Martin Margiela всегда был, пожалуй, самым загадочным из культовых модных Домов современности. Его основатель никогда не показывал своего лица, и очень часто общественность подозревала, что самого Мартина и вовсе нет. Конечно, Мартин был, но почти три года назад он покинул Дом, чтобы направить свои творческие силы в новые проекты по искусству. С тех пор вопросов к принципам работы MMM стало еще больше. К креативной и качественной составляющей всего, что создается во французском Доме, не подкопаешься, но всегда хочет знать, кто и как создает то, что нам так нравится.  

В 2009 году Рензо Россо заявил миру, что Господин Мартин Маржела уже давно не вовлечен в творческий процесс, и что над созданием всего, что представляется каждой линией бренда, работает команда дизайнеров. Стоит ли говорить, что познакомиться с командой, узнать этих людей и задать им вопросы, мечта любого поклонника марки? Изначально этот пост задумывался в форме повествования, основанного на ответах, полученных от команды Maison Martin Margiela, но потом я решила, что честнее будет опубликовать мои вопросы и ответы MMM на них без каких-либо изменений. 

Как удается не просто сохранять целостность каждой коллекции, но и продолжать создавать вещи в рамках стиля и эстетики бренда, если процесс не направляет один творческий человек? Главное, насколько возможно не иметь одного креативного директора при создании коллекции haute couture - Artisanal?

Философией Дома всегда была и будет работа команды, которая ставит во главу угла прежде всего обмен и взаимопонимание. Этот принцип функционирования действителен в том числе и для бюро стиля, которое создано и существует, как единый живой организм. Это стимулирует творческий процесс и гарантирует гармонию и сбалансированность различных линий Дома. Этот коллектив, разумеется, имеет директора коллекций, который утверждает содержание каждого сезона для каждой линии бренда. Таким образом, все стилисты, создающие различные линии, имеют общее идейное и эстетическое направление.

Ремесленная линия (Artisanal) производится только в нашем «домашнем» ателье в Париже. Ее стилисты функционируют по тому же принципу. Поиск материалов для реинтерпретации осуществляется командой, которая точно так же, как и все остальные линии, вовлечена в единый творческий процесс Дома.

В 2009 году вышла юбилейная книга, рассказывающая об истории Дома. Некоторые называли ее подведением итогов. Если так, то значит ли это, что в скором времени мы увидим совершенно иной Maison Martin Margiela?

Эта книга была издана по случаю 20 летнего юбилея Maison Martin Margiela. Она освещает самые сильные аспекты творческого поиска Дома, основанные на работе команды. Результат этого коллективного творческого процесса и является содержанием «Белой Книги». Эти 20 лет, проведенные вместе, позволяют подвести итог достигнутого и, что самое главное, видеть перспективу будущего Дома. Maison Martin Margiela продолжает творить в соответствии со своей философией и своими источниками вдохновения, которые создают почву для естественной эволюции креативного процесса.

Запуск первого парфюма Untitled свидетельствует о развитии глобальной стратегии бренда. Можно ли ожидать того, что Maison Martin Margiela станет «всеобъемлющим», под стать многим другим брендам (создание новых продуктов под именем бренда, интересные сотрудничества, может быть даже H&M или Topshop)?

Maison Martin Margiela уже давно представляет не только линии одежды, аксессуаров и обуви, но цельную совокупность, некий life style, пронизанный кодами бренда. На этой почве постоянно создаются новые идеи, которые дают начало новым товарным линиям. Мы ждали нужного момента для того, чтобы представить линию 3 с парфюмом Untitled и всеми его деривациями.

Ранее у нас были другие «нетрадиционные» категории Продукта. Например, каски для мотоциклистов в сотрудничестве с Ruby или микро-кассеты с Mайклом Стайпом. Изначальные коды Дома позволяют нам расширять количество товарных линий MMM, выбирая правильных партнеров и правильный момент.


Очевидно, что за более чем 20 лет существования бренда его клиенты были очень разными, представляя с каждым годом все более и более концептуальную и «продвинутую» молодежь. Каким Maison Martin Margiela видит своего клиента сегодня? А каким должен быть ваш идеальный клиент? Возможно, несмотря на стремления к абсолютной безликости, команда представляет кого-то, создавая свои новые шедевры?

У нас нет конкретного психо-социологического профиля наших клиентов, как нет и критериев возраста, рода занятий и социального статуса... Однако, клиентуру Дома объединяет один существенный момент: прежде всего она интересуется вещью как таковой, ее формой, ее эстетикой, материалом, из которого она создана. Любой человек, имеющий в своем гардеробе МММ, даст свой индивидуальный ответ на вопрос, почему он выбрал именно ее. Мы считаем, что каждый из наших клиентов свободен интерпретировать предметы своего гардероба от МММ и создавать тем самым собственный стиль самовыражения.

Таким образом, мы не имеем ни определенного типа клиента МММ, ни определенных личностей, которые бы нас вдохновляли в нашем творческом процессе. Совсем напротив, мы желаем и надеемся, что любой человек, которого привлекает и интригует наш стиль, будет их носить по-своему. Для нас самое важное это то, чтобы клиент МММ чувствовал себя свободно, комфортно и естественно.

Можем ли мы все-таки рассчитывать на более близкое знакомство с командой? Кто эти люди?

В нашем Доме принято говорить «мы» о коллективе, который готов ответить на все другие вопросы. Мы не создаем «секрета» из личностей тех, кто работает в нашем Доме. «Инкогнито» является важнейшей и сознательной частью нашего ДНК, нашей истории и философии. Мы намеренно ставим во главу угла именно Продукт, а не тех, кто его создает.

Задавая вопросы коммерческому директору MMM, мне, безусловно, хотелось через прямые ответы на них приоткрыть завесу той самой загадочности, и если не показать миру конкретных людей, то хотя бы понять, в каком направлении они думают, что они представляют из себя. Оказалось, что даже давая полные и прямые ответы на поставленные вопросы, Дом Martin Margiela умудряется рассказывать все и ничего. Это волшебное умение быть безликими творцами прекрасного, наверное, и помогает бренду успешно существовать более чем 20 лет. И хотя команда говорит о том, что все их клиенты совершенно разные, так или иначе, среди каждого нового поколения их выбирают самые продвинутые или необычные личности. Но в этом их единственное общее описание.

Д.К.

Дом Yves Saint Laurent в этом году отмечает свое 50-летие. Крупная дата пришлась на 3 февраля, но все торжественные мероприятия по случаю юбилея перенесены на вторую половину года. Тогда-то и поговорим об Иве Сен-Лоране и созданной им моде вдоволь, а пока о новом аромате YSL, который обещает стать культовым. 

Аромат Saharienne был представлен маркой в 2011 году, но в России он появится лишь в марте этого года. Прозрачный флакон с золотой крышкой и золотистой жидкостью внутри, словно наполненной лучами солнца, можно было видеть в некоторых универмагах мира еще прошлой осенью. Казалось бы летний и по названию, и по оформлению, и по нотам звучания - лимон, бергамот, мандарин, листья апельсинового дерева, белые лепестки, черная смородина, гальбана, розовые ягоды, имбирь, Saharienne, на самом деле представляет собой благородный и свежий аромат на все времена года. Особенно для тех, кто не имеет привычки делить свои предпочтения на зимние и летние.  

Названный в честь культового сафари-жакета "La Saharienne", впервые представленного Ивом Сен-Лораном в 1968 году, новый парфюм Yves Saint Laurent может стать очередным ароматным культом среди поклонников бренда. Идею о свободной женщине, летнем сафари, раскаленном песке, обжигающем солнце и благородном золоте воплотили в жизнь парфюмеры Карло Бенаим и Анна Флипо из компании IFF (International Flavors & Fragrances Inc.). Лицом аромата стала модель Моника Ягачак, грациозная и очень юная модель, способная перевоплотиться из роковой или нежной красотки на рекламных имиджах Chanel во флиртующую и легкомысленную девушку в рекламном ролике Dior или загадочную и страстную обольстительницу в кампании YSL.

Нанося на кожу Saharienne, в первые минуты невольно ощущаешь запах хвои. Он медленно растворяется в сладком и глубоком сочетании ягод, цветов и имбиря. Пленительный и многогранный, во всех смыслах золотой, аромат YSL вполне способен быть единственным спутником, не нуждаясь в замене или сопровождении.

Д.К.