Category: история

ОБ ИСТОРИИ КРУЖЕВА ДЛЯ DOLCE&GABBANA

Сегодня в блоге Dolce&Gabbana вы можете прочитать мой новый пост, посвященный искусству создания деликатного и самого ценного в мире кружева.

dolce-and-gabbana-womenswear-mosaic-collection-fw-2013-fashion-show-video-watch-it-here

Написание текста о том, как кружево с острова Бурано стало для меня одним из самых увлекательных событий за последнее время. Погрузившись в историю, я узнала о том, что первое кружево можно было видеть еще в эпоху египетских фараонов, только те техники не сохранились и вместе с фараонами исчезли. Было невероятно увлекательно изучать архивы бренда о том, какую роль кружево играло в католической церкви, как Франция стала главным конкурентом Италиив производстве кружева, и как особы королевских кровей по-прежнему ценят буранское кружево выше любого другого.

669016_original DEG_0704.450x675

Лишь малую часть истории мне удалось отразить в статье для Dolce&Gabbana. Надеюсь, вам понравится, и вы найдете для себя что-то новое.

Приятного чтения!

Предыдущие посты для Dolce&Gabbana:

По маршруту Сицилии в коллекции весна-лето 2013
Рекламные кампании Dolce&Gabbana (история и главные образы)

Д.К.


 

Жемчужное выдающееся

Ювелирный бренд Mikimoto, основанный более 150 лет назад и известный на весь мир украшениями с уникальными жемчужинами высочайшего качества, представил в Москве коллекцию Eternal. 10 украшений, каждое в единственном экземпляре, были созданы специально для России. За 12 лет сотрудничества с компанией Mercury и присутствия на российском рынке Mikimoto вырастили благодарных клиентов, способных сегодня оценить уникальные ювелирные украшения, истинную high jewellery.


Коллекция Eternal, безусловно, являет собой пример high jewellery, созданной для определенных потребителей с их очень особенными предпочтениями, но без потери изысканности и ДНК бренда. Огромные, единственные в своем роде, некоторые даже сбереженные в коллекции редких образцов бренда жемчужины подчеркнуты белыми, розовыми, желтыми бриллиантами и сапфирами. Драгоценные камни являются здесь элегантным комплиментом, дополнительным аккордом в основном, главном звучании жемчуга.


В выдающемся во всех смыслах коктейльном кольце Nautilus причудливой формы жемчужина "барокко" размером 23 миллиметра заключена в щупальца осьминога, чье туловище усыпано бриллиантами общим весом почти в 8 карат, а глаза мерцают глубокой синевой сапфиров.

 

Директор креативного подразделения Mikimoto Эми Ким-Аранео говорит, что "осьминог словно оберегает жемчужину, обхватив ее своими щупальцами". Редкой величины барочная жемчужина по-настоящему бережно заключена в эти тонкие и мерцающие конечности подводного существа, способного сделать любой светский выход незабываемым. Сапфиры на внутренней части кольца напоминают о море и станут маленьким секретом обладательницы кольца, ведь никому больше они не видны. 


Непривычной для многих формы жемчужины "барокко" окутаны бриллиантовым паве и собраны в колье Ouroboros. Потребовалось почти восемь месяцев для того, чтобы переливающиеся оттенками от розового до зеленого разные по форме и размеру (диаметр 15-17 мм) жемчужины заключить в объятия "волн" из бриллиантового паве и предать колье подвижную конструкцию, принимающую правильную форму на шее обладательницы.  


Прекрасным акцентом, подчеркиванием осведомленности в по-настоящему редких украшениях, могло бы стать любое украшение этой коллекции, но все же есть одно, сочетающее в себе все возможные редкости, которые только можно себе представить, когда речь идет о Mikimoto.

 

Подвеска Eclipse включает в себя самые редкие драгоценные камни - природные жемчужины "конк" и "мело" и культивированную жемчужину "барокко". Последняя, кстати, получилась очень нетипичной для "барокко", и при этом правильной в общем смысле формы. Розовый "конк", оранжевый "мело" и белая "барокко" дополнены необычной формы бриллиантами, ограненными так, чтобы подчеркнуть плавные формы жемчуга. 


Белые бриллианты в форме капель или лепестков подчеркивают своим холодным блеском идеальной круглой формы белые жемчужины с переливами розового в серьгах и кольце Frost. Большая жемчужина диаметром 18 миллиметров отражает блеск бриллиантов, будто купаясь в нем.

 

Серьги-трансформеры Frost, чья верхняя часть из бриллиантовых лепестков может при желании носиться отдельно, являются воплощением гордости бренда, и станут таковой для будущей хозяйки. Парные жемчужины, диаметром 17 миллиметров каждая, были взяты для создания уникального экземпляра коллекции Eternal из архива Mikimoto, в котором специально хранятся редкие образцы, как эти абсолютно идентичные парные жемчужины.  


Казалось бы, достаточно поблажек в адрес русских потребителей, склонных любить все большое и грандиозное. И было бы так, если бы в коллекции Mikimoto не было еще одной редкой, золотой жемчужины, величиной 19 миллиметров. Белые и желтые бриллианты в желтом золоте обрамляют золотой дар Южных морей.


Кольцо Laurel, в котором бриллианты служат аллюзией лаврового венка, завораживает и ослепляет. Ему бы сиять на красной дороже Оскара или Каннского кинофестиваля. Редкость в виде золотого жемчуга снова возвращается в моду. Главное, чтобы в погоне за модой выразительный блеск золотистых теплых жемчужин не утратил своего очарования, но творениям Mikimoto это точно не грозит.

 

Так много размаха, что трудно представить, как утонченная скромность может быть самой дорогостоящей. Едва ли шутки ради в коллекции Eternal случилось именно так. Женственное колье Bloom из редчайших жемчужин "конк" и белых бриллиантов огранки маркиз, сдержанно и элегантно, но стоит дороже прочих украшений коллекции, причем, в разы.

 

Все дело в тех самых редчайших жемчужинах "конк" общим весом 44,35 карата, подобрать по размеру которые, да и просверлить, чтобы вставить в украшение, задача не для слабонервных. На подбор жемчужин ушло два месяца, а сверление "конка" вообще можно доверить только нескольким людям в мире, которых еще нужно уговорить. Дело в том, что по своей структуре "конк" больше похож на стекло, чем на обычный жемчуг, при сверлении которого образовывается пудра. "Конк" при обработке может просто рассыпаться, потому сверлят его под действием струй воды, чтобы снизить трение. В сете Bloom есть еще и серьги с бриллиантами и жемчужинами "конк". Жемчужины не совпадают идеально, что абсолютно невозможно, но почти, разница едва уловима глазом.

 

Самым необычным, на мой вкус, украшением коллекции является сет Blush из кольца и серег, выполненных в форме благородного цветка каллы. Центром драгоценных цветков из платины стали жемчужины "конк". Их блики или включения, называемые "flame", создают ощущение рельефности, словно, камни совсем не овальные. Игра света, отражающегося в белых бриллиантах, покрывающих поверхность цветка, лишь подчеркивает эффект неоднородности формы.


Почему Blush? Из-за розовых бриллиантов, спрятавшихся среди белых, да так удачно, что сперва кажется, что это отражение жемчужины "конка" в бриллиантах. Лишь при ближайшем рассмотрении наличие розовых бриллиантов становится очевидным. Подобного рода украшения, по словам Эми Ким-Аранео, покупают для себя, а не для показательных публичных выступлений. Окружающие в обществе способны будут оценить необычность формы украшения, но никогда не смогут рассмотреть всех его граней, если только не окажутся так близко, чтобы видеть "бриллиантовый румянец". Но, как известно, приличные девушки мало кого подпускают слишком близко, чтобы не заливаться румянцем натуральным.


За 12 лет своего присутствия на российском рынке Mikimoto сумели распознать душу русского клиента, воспитать его и привить любовь к изыскам. Отбить любовь к масштабам едва ли удастся, как и едва ли удастся объяснить, почему лучше, когда меньше. Тем не менее, даже среди русских взыскательных клиенток хотя бы одна, способная оценить роскошную скромность, найдется, ведь все украшения будут проданы. Правда, за свою совсем не русскую скромность ей придется заплатить самую высокую цену.

Д.К.  

   

 

Французский Дом с русской историей

Корнер IRFE в ЦУМе

В марте этого года состоялось официальное открытие корнера IRFE в ЦУМе. Однако, очень многим российским знатокам и ценителям моды бренд IRFE известен уже давно. Одним близка и хорошо знакома история благородного Дома, другие стали почитателями IRFE сразу после его возрождения в 2007 году.

   
Рисунки моделей IRFE из журналов "Пари Элегант" и "Искусство и мода", 1928 год ((с) Библиотека декоративных искусств, Париж); костюм для тенниса IRFE, рисунок Ламбарри из журнала Vogue Париж, июнь 1928.
 
Французский Дом моды IRFE многие сегодня называют русским. С одной стороны, фактическая ошибка, с другой - трогательный патриотический порыв, который, что уж говорить, присущ и историкам моды, таким как Александр Васильев, и вашей покорной слуге.

Князь и княгиня Юсуповы на своей свадьбе. Петербург, 1914 (Сирилл Булей) 

Основанный князем Феликсом Юсуповым и княгиней Ириной Романовой в Париже, Дом IRFE еще тогда в далеком 1924 году имел с Россией не так уж и много общего, разве что благородное происхождение российских князей-основателей и сохранение кое-каких российских традиций в утонченных коктейльных платьях, ставших законодателями моды в "бурные 1920-е". Сегодня вновь остро популярным французским Домом с богатой историей умело управляет хрупкая французская девушка русского происхождения Ольга Сорокина.  

 
Графиня Ксения Шереметьева-Сфирис; владелица и креативный директор IRFE Ольга Сорокина

В 2006 году Ольга познакомилась с единственным потомком князей Юсуповых, их внучкой, графиней Ксенией Шереметьевой-Сфирис. Позже модный Дом был возрожден, и графиня вошла в совет директоров Дома IRFE, приняв предложение Ольги. В студии на улице Фобур Сен-Оноре над созданием уникальных коллекций работают французские специалисты. Возрождая IRFE, дизайнер и креативный директор Дома поставила себе цель вернуть IRFE былую славу и сделать так, словно Дом не прекращал свою работу.

  
Аксессуары из весенне-летней коллекции IRFE, созданной Ольгой Сорокиной

Кажется, непосильная задача, особенно, учитывая почти 80 лет забвения. Возможно, появление новых и быстро угасающих брендов привело в последние пять лет многих к осознанию того, что порой лучше возрождать славное былое, чем создавать новое, примерами могут служить те же Vionnet и Halston. Возрождение когда-то очень известного и популярного французского Дома IRFE стало успешным проектом во всех смыслах этого слова.

Ольга Сорокина в парижской студии IRFE

Не оглядываясь назад, следуя новым тенденциям моды, IRFE создает современные коллекции для девушки, которая может выразить свой стиль без каких-либо ограничений. Утонченность, изысканность, превосходство кроя - принципы, заложенные в создание одежды представителями царской семьи, объединяеются с такими актуальными темами как рок-эн-шик, стиль хиппи, панк-рок и историческими кодами Дома IRFE.

 
Герб царской России - двуглавый орел; эмблема с короной Юсуповых

Историческая символика Дома - императорский двуглавый орел или княжеская корона Юсуповых украшают сумки, аксессуары, бижутерию и одежду в коллекциях IRFE. Так, хитом коллекции весна-лето 2011 стали клатчи, украшенные металлической короной Юсуповых, и ремни с пряжкой в виде двуглавого орла.

 
Реклама духов IRFE из английского журнала Vogue, 1936; эскиз флаконов духов IRFE (Жак Ферран)

Красивое имя IRFE, в основу которого легли первые буквы имен основателей Ирины и Феликса, когда-то по примеру Chanel стало названием парфюма, вошедшего в историю парфюмерии, как одного из лучших ароматов того времени. Точнее, как 4 лучших аромата. Именно 4 аромата создали Ирина и Феликс. Один - для блондинок, другой - для брюнеток, третий - для рыжеволосых, а четвертый - для дам с седыми волосами. Легендарные ароматы, стоит отметить, просуществовали намного дольше самого Дома. Кто знает, может со временем Ольга решит возродить к жизни и ароматы, а может создаст один уникальный, который как когда-то ароматы IRFE будет не просто стоять рядом, но и конкурировать с такими именами, как Chanel.

  
Княжна Мия Оболенская в модели Дома IRFE, Париж 1930 год; реклама Дома моды IRFE из журнала Vogue, 1926 год; княгиня Юсупова в платье Дома моды IRFE, Париж 1920 год.
За пять лет своего существования (в 1929 году из-за экономического кризиса князю и княгине пришлось закрыть свое успешное дело) Дом IRFE стал законодателям мод, одевая самых знатных особ Парижа, а вместе с ними и представителей благородных кровей из Америки и России. Вещи, созданные представителем царской семьи и искусно представляемые княгиней Ириной, обладавшей острым чувством моды и стиля, были неотъемлемой частью жизни аристократии. 

  
Модели IRFE из коллекции весна-лето 2011

Открыв новую страницу французского Дома со столь богатой русской историей, Ольга Сорокина вернула к жизни одну из модных легенд, имеющую все шансы стать законодателем мод и сегодня. Именно сегодня, когда времена быстротечной и "дешевой" моды прошли, многие стремятся вернуться к тому, что имеет за собой традиции, историю, благородство и качество, точно, как Дом моды IRFE.

Д.К.

P.S. Интервью с Ольгой Сорокиной и описание коллекции IRFE весна-лето 2011 ждите в мае.   

Секреты 2.55

О культовых вещах именитых Домов, как правило, многие могут рассказать массу информации, но вещь не стала бы легендой, не будь у нее секретов.


Сумка-легенда Chanel 2.55 хранит в себе огромное количество секретов, узнать о которых невозможно до тех пор, пока тебе не расскажут о них в Доме Chanel. Рассказать о секретах сумки 2.55 в Москву приехала Паскаль Кадо, человек, работающий последние 23 года на благо бренда с Rue Cambon.


В истории Chanel нет никаких случайностей, все предопределено, все взаимосвязано, все пронизано отголосками жизни великой Коко Шанель. Вот и сумка 2.55 сплошь состоит из таких отголосков - от причины своего появления до внутренних карманов. В феврале 1955 года (отсюда название сумки - 2.55) мадемуазель Шанель создала сумку на цепочке для себя, освободив руки от постоянной ноши. Но как известно, все то, что Шанель создавала для себя самой в миг становилось предметом желания окружающих.

  
Коко Шанель с сумкой 2.55 (Mike de Dulmen, 1957), рисунок Chanel, Мари Хелен Арно (1959)

Первые сумки были вечерними, сшитыми из шелка или джерси, и на оборотной стороне цепочек была пришита ленточка, чтобы не травмировать кожу дам. Сумки были популярными, и необходимость в появлении повседневных сумок возникла сама собой. Для того времени это был очередной вызов обществу со стороны Шанель, ведь сумки на длинной ручке носили только военные и женщины-почтальоны. В качестве материала для сумки на каждый день Шанель выбрала нежную кожу ягненка, так как она больше всего напоминала ткань, легче всего ложилась по форме и была самой приятной на ощупь. Кожа ягненка по сей день остается главным материалом классической сумки 2.55.

 

Стеганый узор из прошитых ромбов (кстати, их точный размер неизвестен, так как может меняться в зависимости от размера сумки) был вдохновлен жокейскими куртками и светло-коричневыми замшевыми подушками из апартаментов Коко на Rue Cambon. Узор из ромбов стал отличительной особенностью Дома, хотя сегодня в многочисленных коллекция Лагерфельда для Chanel можно встретить сумки, кожа на которых прошита иначе. Машина, прошивающая кожу, была разработана специально для создания легендарной сумки. Плотно сжимая кожу, из-за чего машина получила название "челюсти", машина прошивает стеганый узор, проходя по строчке всего один раз.  

 

Внутренняя часть сумки со времен Шанель выполняется из кожи теленка, более плотной и грубой, чтобы держать форму сумки изнутри. Красный цвет внутренней части - подкладки является отголоском той униформы, которую Коко и ее сестра носили в приюте Обазина. Ирония над самой собой и над состоятельными клиентками всегда была элементов творчества Шанель. Даже маленькое черное платье было иронией над состоятельными дамами, которые теперь были вынуждены ходить в одежде цвета одежды их прислуги. Внутрення часть сумки 2.55 заслуживает отдельного внимания и разговора, поскольку ее изобретательница все тщательно продумала до самой последней мелочи, неслучайно сумка в том виде остается удобной для женщин по всему миру спустя столько лет.

 

Отдельный карман, закрывающийся сверху, носит название "карман-клапан" и был придуман Шанель для того, чтобы никто не видел содержимое дамской сумочки, когда ее открывают. Передний прямоугольный карман был создан для ношения визиток, а небольшой кармашек на замке на внутренней части "крышки" сумки называется карманом для секретов, чтобы даме было где хранить любовные записки. Внутри сумки карманы для помады, зеркальца и пудреницы - все для удобства леди. Внешний карман на задней стороне сумки называется la poche sourir (улыбчивый карман). Его изгиб был вдохновлен улыбкой Моны Лизы, которую Шанель часто рисовала на эскизах. А сам карман был придуман после многочисленных наблюдений Коко за тем, как дамы, приходя в оперу или театр, копошатся в поисках билетов. Придумав отдельный кармашек для билетов, Шанель избавила женщин от лишней суеты и глупого вида на публике. Главный плюс - с годами женские необходимости почти не изменились, так и сумка не была подвержена лишним модификациям.  

 

Модификации или дизайны Карл Лагерфельд создает для 7 коллекций Chanel в год, выпуская порядка 250 новых сумок, тем не менее, самой популярной и востребованной по сей день остаются сумки 2.55 и 11.12. Сумка со скрещенными СС на застежке и ручками-цепочками, через которые пропущена кожаная лента, была названа Лагерфельдом 11.12, и в компании Chanel ее называют именно так, хотя для потребителей она, как и ее старшая сестра с прямоугольной застежкой и плоскими цепочками-ручками, называется 2.55 - так проще. Название 11.12 - неслучайно, создано по принципу нумерологии, когда при сложении всех цифр получается счастливое число Chanel - 5.


На создание одной сумки, раскроенной из одной кожи ягненка, уходит от 4 до 18 часов работы в зависимости от отделки и размера сумки. Большая часть сумок Chanel производится на территории Франции, неподалеку от Парижа, в живописном месте, где царит покой. Попасть в это "священное" место - мечта многих поклонников Дома Chanel, в том числе и моя. Именно там сотрудники осуществляют по 180 операций, создавая кажду сумку, тщательно проверяют каждый экземпляр на наличие малейшего брака. На производстве работает мужчина, который проверяет кожу вот уже много лет на любые мелкие, невидимые для обычного человека, огрехи. Вот уже много лет женщины, и только женщины, выворачивают сумки 2.55, так как шьются сумки с изнанки, чтобы не было видно швов. Любая задержка в момент выворачивания сумки может повредить сумку, оставив на ней некрасивые заломы, поэтому процесс отлажен до минут.


С той же тщательностью мастерицы пронизывают кожаные ленты в цепочку. Перетянут - цепочка быстро порвется, сделают слишком слабое натяжение - цепочка будет собираться и переворачиваться, травмируя кожу или одежду владелицы.  Над созданием каждой сумки трудится от до 15 человек. На финальном этапе сборки сумки выверяется ее соответствие параметрам, специалисты проверяют центральную медиану, которая должна проходить ровно от верхней заклепки через середину логотипа "СС", через середину надписи CHANEL, через средний шов между карманами внутри сумки, и в конце совпадать с нижней заклепкой сумки. Идеальное совпадение обеспечивает правильность формы и сумки и гарантию того, что она прослужит вам много лет. 

 

Сумки Chanel даже проходят тесты на устойчивость в разных температурных и климатических условиях, чтобы гарантировать своим клиентам по всему миру, что сумка будет радовать их постоянно. Каждая сумка проводит 72 часа в жаркой и влажной среде (60 градусов по Цельсию и 95% влажности), после чего кожа проверяется на устойчивость против ультрафиолетовых излучений и воды.

Классические сумки создаются во Франции и носят пометку "made in France" внутри, и только небольшая часть сумок из сезонных коллекций делается на производстве в Италии, с которым Chanel сотрудничает более 30 лет. Отличительной особенностью каждой сумки, кроме того, что это сумка-легенда Chanel является ее уникальный номер, идентичный которому вы не найдете ни на одной другой сумке Chanel в мире. Номер наносится на карту, вложенную в сумку, и на голограмму, которая приклеивается в углу подкладки.
 

Сегодня в архивах Chanel хранится около 3000 версий сумки 2.55, самая дорогая из которых называется Diamonds forever, украшенная бриллиантами. Архив сумок служит для вдохновения команде дизайнеров и мастеров, которые всегда могут обратиться к первоисточнику для уточнения.


Вот и все секреты легендарной сумки, о которой мечтает практически любая девушка на планете. Но, пожалуй, самый большой секрет 2.55 заключается в том ощущении волшебства, которое охватывает тебя, когда ты открываешь белую или черную коробку со свое первой сумкой Chanel 2.55.

Д.К. 

 

Vogue без Долецкой

Сегодня уволили Алену Долецкую, которая была главным редактором журнала Vogue с момента его появления в России в 1998 году.


Похоже все издатели в российском глянце вдруг решили, что нужен прилив новых сил и новых профессионалов. Цепная реакция.

Новый главный редактор Vogue Россия - Виктория Давыдова.

Интересно, кто станет следующим уволенным редактором?

Д.К.

Fever

Рекламное видео коллекции Prada осень-зима 2010/11, в котором поет Анжела Линдвалл, стало очередным примером, как создать легкое промо-видео. Задумываться о смысле и гадать о глубине того, что же хотели сказать создатели, не стоит. Как и в случае с роликом Лагерфельда для Chanel "Shopping Fever" нужно просто наслаждаться просмотром в предвкушении появления вещей на вешалках в бутиках.  


 
Рекламное видео коллекции очков Prada осень-зима 2010/11 не сильно отличается от предыдущего, всего лишь акцент на очках.
 

Анжела исполняет знаменитую песню "Fever", которая известна всем, как песня с альбома Элвиса Пресли "Elvis is Back!" (1960), некоторые, конечно, знают, что он позаимствовал ее у Пегги Ли, исполнившей хит в 1958 году. И уж совсем немногим известно, что Пегги не постеснялась взять шедевр у певца Маленького Вилли Джона (Little Willie John), выпустившего хит в 1956 году. Стоит ли жаловаться на современные заимствования, когда и тогда звезды в общем-то не стеснялись перепевать чужие песни?

Возможно, кому-то исполнение Линдвалл понравится даже больше, чем трех известных артистов 20 века.

Д.К. 

Звучите правильно

Многие из вас интересуются, как правильно произносятся названия известных брендов. Постоянные споры о том, как нужно произносить часто приводят к тому, что люди спорят на пустом месте. Одни доказывают, как это пишется по-русски, а другие - как это произносится на языке оригинала. Вы наверное уже успели понять, что я отношусь ко вторым. Написание мировых брендов на русском языке меня совершенно не интересует. И вот почему. Во-первых, большинство названий брендов - имена собственные, которые не кодифицированы в русском языке. Во-вторых, я не сторонник правил переноса звуков других языков на русский, придуманных во времена Советского Союза. Типичный пример, как в глянце пишут Кристиан Лубутен. Все разговоры о том, что во французском языке окончание "in" звучит, как нечто среднее между "ан" и "эн", и вот поэтому-то и надо писать "ен" или "эн" по аналогии с тарт татен, на мой взгляд, не имеют под собой никаких оснований кроме того, что так вот решили в СССР люди, которым больше слышалось "эн". 

В том, что касается произношений, мы - парадоксальный народ! Сначала мы упорно пытаемся доказать, что вот то, как придумали писать когда-то правильно, а потому не взирая ни на какие имена собственные, пишем по шаблону, а потом, когда дело доходит до ударений, пытаемся приблизиться к произношению западному, правильному. И тут на свет появляются удивительные фамилии - "ЛАгерфельд" или "ВИнтур". Возникает вопрос, почему мы тогда не говорим "хОккей"? Мне даже однажды ответили, мол это же имена собственные! А Christian Louboutin или  Sonia Rykiel - разве нет? Противоречие, не правда ли?:)

Устав спорить, решила составить свой список произношений. В этом списке я постаралась написать оригинальные произношения брендов русскими буквами настолько близко по чтению, насколько это возможно. Именно поэтому все произношения указаны в квадратных скобках.





В заключении повторюсь, что меня не интересует, как эти бренды пишутся по-русски, меня в гораздо большей степени интересует их произношение на языке оригинала, а писать стоит все же латиницей.

В рубрике "модная среда" вы обычно задаете вопросы, но так как сегодня тема произношений, все ваши вопросы, не касающиеся темы данного поста, вы можете задать на странице formspring.me/fashiondaily, и я с удовольствием отвечу на них.

Звучите правильно! И всем хорошего дня:)

Д.К.

UPDATE:
Для тех, кто рьяно спорит о произношении, агрессивно выражается и выкладывает ссылки, особенно с youtube, прошу обратить внимание на то, что эти ролики чаще всего представляют специфику произношения разных стран, особенно США. Американцы произносят вообще все на свой лад, что вовсе не означает, что их произношение правильное.
Привожу пример "Луи Вюиттон" - это книга, которая продается в бутиках LV, официально переведена на русский язык. Кого и это не убедит - посмотрите чек из бутика, там по-русски написано. 

А на хамские комментарии ответов самонадеянным грубиянам больше не будет. 

Update 2: того, кто приводил ссылку на сайт elle.co.uk, могу огорчить, там все далеко не идеально. Британские редакторы сайта считают, что русскую модель зовут Natarlia Vodianova, а имя знаменитого дизайнера они советуют произносить как Moochia Prada. Углубляться в эти дебри дальше даже не буду, чем дальше - тем комичнее. Это ваше дело, чьему стилю произношения следовать, американскому, японскому, хоть китайскому, как на одном из роликов youtube, который тут в качестве аргумента приводил один из читателей.

Куклы Chanel

Проходя мимо Printemps department store в Париже, обратите вниание на кукол Chanel, выставленных в витринах. Пара замечтаельных кукол и матрешки были вдохновлены коллекцией Chanel Paris-Moscou. По-моему, они передают богатство русской культуры и изысканность Дома Chanel.

Снимок экрана 4

Княгиня Надежда и Великий Князь Дмитрий - две куклы-марионетки, которые демонстрируют миниатюрные наряды из коллекции Париж-Москва.

Снимок экрана 3


Инсталляция не была бы полноценной без кукол-матершек, в которых прячутся марионетки, а также без 5-метровых раскрашенных вручную матрешек внутри самого бутика Chanel.

Снимок экрана 5


Возможность увидеть матрешек в исполненни Chanel выпадает лишь однажды (сумки-матрешки из коллекции Париж-Москва не в счет), и эта возможность есть прямо сейчас в Printemps. 

Прямо как в дестве, без ума от кукол!

Д.К.

Путеводная звезда - Ирвин Пенн

Когда-то кто-то великий уходит, это всегда не только грустно, это всегда огромная потеря дл тех людей, которые работают рядом, вдохновляются творчеством. Я не люблю писать о смерти, даже великих, но очень люблю писать о жизни этих великих, кем они были, как работали. 7 октября не стало Ирвина Пенна - человека и фотографа, который для многих стал путеводной звездой, как говорила о нем Анна Винтур. Его присутствие в Vogue с 1943 года и до конца его дней создало эпоху неповторимой фотографии, эпоху Пенна.


Он был не просто человеком, чей авторитет заставлял приклоняться или брать в пример. Он был человеком, который сделал свой пример доступным. Многие пытались понять феномен Пенна, понять, как ему удается снова и снова придумывать то, что всегда становится шедевром фотографии. Понимать это не нужно, нужно просто чувствовать. Однажды, рассказывая о своей любимой прикроватной лампе, которую он купил в 1942 году за несколько центов, Ирвин Пенн сказал: "Это теплый свет, и что-то теплое есть в высвобождении сердца. Это чудесная вещь". Его фотографии и были высвобождением сердца, проще говоря даром окружающим от сердца.

  

Когда Ирвину Пенну исполнилось 90 в июле 2007 года, Анна Винтур посвятила ему июльский номер. И в этом, казалось бы, нет ничего примечательного, кроме одного - она призналась, что этот человек сделал из нее лучшего редактора. Тогда же объявил Vogue ее журналом. Винтур же всегда считала, что это их с Пенном журнал. "Нет больше никого, кто работает с таким уровнем творческой энергии и экономии", - говорила о нем Винтур в июле 2007 года.

 

Экономил ли Пенн идеи? Очевидно, что нет. Он был полон идей и энергии. Его фото навсегда останутся высшей точкой отсчета для молодых фотографов, поводом вдохновения для дизайнеров, предметом восторга обывателей. Он был тем, кто делал историю моды, навсегда оставшись на ее страницах.

Д.К. 

Dior Jewellery: они того стоят

Прочитала интересный материал о встрече с госпожей Виктуар де Кастельян (Victoire de Castellane) и ее новой коллекции для Дома Dior "Reines et Rois" в Коммерсанте, и задумалась, что эта француженка благородного происхождения (двоюродная правнучка денди Бони де Кастельяна) одна из немногих современных ювелиров, которые создают уникальные в своем роде вещи. Уникальность украшений Dior Jewellery, которые созданы Victoire de Castellane, не в величине камней и даже не в их количестве, а в искусстве исполнения, сочетании различных материалов и безумном количестве идей, которые приходят в голову г-жи Виктуар так быстро, что новые коллекции появляются чаще чем раз в полгода.


Так новая коллекция "Reines et Rois", представленная совсем недавно, появилась на свет через 5 месяцев после коллекции "Idylle aux Paradis". Предыдущая коллекция, по всем параметрам антикризисная - яркие большие камни, много бриллиантов, цветная эмаль, в общем праздничный комплект, да и название само по себе противоречит всякому кризису. Новая "Reines et Rois" тоже может смело считаться антикризисной - кружево из платины усыпанное бриллиантами обрамляет черепа королей, выточенных из полудрагоценных камней. При создании новой коллекции использовались жадеит, хризопраз, кварц "кошачий глаз", кварц "тигровый глаз", кварц "бычий глаз", розовый опал, розовый кварц, белый и черный кварцы с вкраплениями, кварц "волосы Венеры", кварц "глаз сокола", розовый халцедон, обсидиан, гранат, шароит. Внушительный список, не правда ли? Украшения, представленные сетами по два, выполнены в виде головы короля (больше по размеру) и головы королевы. Разницу можно понять не только по размеру головы, но и по кружеву, у королев оно женственнее.

Страсть к черепам ювелирного гения - госпожи де Кастельян была давно замечена в ее коллекциях "Fiancee du Vampire", "Coffret de Victoire" и даже в коллекции "Champs de Dior" Виктуар де Кастельян повесила маленькие черепа на цепочки браслетов рядом с цветами. Она и сама часто носит кольца с черепами, никак не связывая это с какими-то кошмарами, скорее с ушедшими эпохами, и в этом весь шарм вещей Виктуар де Кастельян. Существует легенда о том, что даже знаменитый элемент стиля Карла Лагерфельда - множество колец на руках - появился под влиянием этой женщины. Вполне возможно, трудно пройти мимо ее украшений, если уж не купите, то вдохновитесь точно.   

Victoire de Castellane утверждает, что ювелирные украшения были созданы "в мечте", может она права, и именно поэтому о красивых украшениях мечтает каждая женщина.

Д.К.

Bookmark and Share