Category: литература

АРАБСКАЯ СКАЗКА: VOGUE FASHION DUBAI EXPERIENCE

vfde-23

Ежегодно Франка Соццани и вся команда Vogue Italia по приглашению Мохаммеда Алабара, владельца Emaar Group, собирают VIP-гостей со всего мира на уникальное событие Vogue Fashion Dubai Experience. Несколько дней знаменитые гости проводят в Дубае, смотрят показ молодых талантов и наслаждаются концертом на благотворительном гала-ужине. Мы все уже в предвкушении, что же нас ждет в этом году. А пока вспомним, каким был потрясающий вечер на VFDE 2014. Эмоции, которые два года подряд я испытываю именно на этом мероприятии, я не испытываю, пожалуй, больше нигде. Настоящая сказка на пару дней становится твоей жизнью - несравнимый ни с чем опыт!

vfde-57

(Мой образ для вечера Vogue)

Д.К.

НАМЕК НА СКАЗКУ

BOYKO_131030_1515 BOYKO_131030_1575

Коллекция Алены Ахмадуллиной весна-лето 2014 вдохновлена "Сказкой о золотом петушке". Оставаясь верной себе, Алена по-прежнему продолжает обращаться к любимым сказкам и использовать их мотивы в создании одежды. Вот только, как дети в детстве по-разному воспринимают сказки, так и коллекции одного из самых успешных российских брендов  зрители видят очень по-разному. Многим в этот вечер в Манеже казалось, что Алена вдруг обратилась к восточной теме, и вроде бы, причем здесь петушок? Стоит почаще перечитывать сказки, хотя бы те, что написал Пушкин, чтобы не попадать впросак с догадками.

BOYKO_131030_2004 BOYKO_131030_2033

Как известно, сказка Пушкина не о петушке вовсе, вот и коллекция Alena Akhmadullina  с темой петушка связана разве что украшениями из пластика - серьгами в виде хохолков и наладонных браслетов, органично вписавшихся в общую идею, струящимися лепестками шелка голубых платья и юбки, имитирующими движения крыльев или перьев (одной Алене известно), да принтами "перьями".

Collapse )

Д.К.

фото: Виктор Бойко / Alena Akhmadullina

АННА КАРЕНИНА: ВСЕ СМЕШАЛОСЬ

keira_knightley_as_anna_karenina_keira_knightley-1366x7681

На этой неделе я посмотрела фильм "Анна Каренина". Выход новой картины Джо Райта я ждала с нетерпением. Подкупало и то, что он основан на одном из моих любимых романов, и хороший актерский состав, и сложность постановки - сочетание театральных декораций и игры на сцене со съемками, скажем, более привычными для кино в современном понимании.

cn_image.size.anna-karenina-01

Collapse )

Д.К.

фото: imdb.com

Современная восточная сказка

guli15

На прошлой неделе по личному приглашению Гульнары Каримовой мне посчастливилось посетить ArtWeek в Узбекстане. Созданная 5 лет назад, как главное событие, посвященное всем видам искусства - кино, музыка, театр, мода, живопись, фотография, скульптура и так далее, каждый год Неделя искусства встречает гостей со всего мира. Стоит ли говорить, что посмотреть на молодые таланты Узбекистана прилетают представители таких крупных телеканалов и изданий как CNN, Fashion TV (Франция), New York Times, Style News и других. В качестве гостей из России в этот раз можно было увидеть редакторов журналов Сноб, Fashion Collection, колумнистов Tatler и Grazia. 


guli7 guli5


Collapse )


Снимок экрана 135 Снимок экрана 134

Еще одним сюрпризом в этот вечер стал показ видео-клипов песен Googoosha - музыкального бренда Гульнары Каримовой. Конечно, мы можем по-разному относиться к стилю музыки (который пользуется огромной популярностью у молодежи в Узбекистане), но с высоким качеством работы команды из Лос-Анджелеса и самой Гульнары едва ли поспоришь. Пожалуй, стоит оставить возможность каждому самому оценить ролик.

  

Повторяясь, скажу, что три дня в Ташкенте стали настоящей Восточной сказкой, а вечер бренда Guli в особенности. Главное, благодаря этому масштабному представлению удалось понять, что и мода, и желание ее развивать в Узбекистане есть, пусть пока над этим и работает один человек в стране. Но что еще более важно, что мне совершенно точно хочется вернуться.

Д.К. 
  

  

Настоящая жизнь легендарной Шанель

Только что вернулась с презентации очередной книги о жизни великой мадемуазель Шанель, переведенной на русский язык. Chanel совместно с редакцией Vogue Россия устроили презентацию книги Жюстин Пикарди "Coco Chanel: Легенда и Жизнь" для друзей Дома в Vogue Cafe, где собравшимся предоставлялась уникальная возможность задать несколько вопросов автору и получить дарственную подпись.


Бывший литературный редактор Vogue Жюстин Пикарди провела 8 лет своей жизни, изучая жизнь легенды из мира моды. Закрытые архивы Дома, общение с немногочисленными ныне живущими друзьями и коллегами Коко помогли создать Жюстин саму правдивую из всех книг о Шанель.

Жюстин Пикарди

В короткой беседе с Жюстин удалось затронуть важную тему - мифы о Шанель, ошибки в рассказах о ней, которые кочуют из книги в книгу. Мифы, конечно, рождались не от злого умысла, а от интерпретаций столь сложной судьбы столь сложной во всех отношениях личности. 

 

На момент встречи с мадам Пикарди мною были прочитаны более 100 страниц ее работы, и я должна признать, что все то собрание книг о Шанель, которое я трепетно храню на своей полке, не посвящало так глубинно во все то, что скрывается за шармом и легендой Коко Шанель. "Спасибо Вам за детализацию." - сказала я Жюстин. "Вы совершенно правы, для меня были важны детали, мелочи." - ответила мне эта обаятельная и хрупкая писательница.


Приходите завтра в Республику на Мясницкой за своей книгой, порцией правды от автора и, конечно же, именной подписью.

Д.К.   

en Vogue

Назначение нового главного редактора Vogue вызвало много споров и толков. Одни взывали к тому, что теперь Vogue наконец-то станет читабельным журналом с ценным контентом, другие, напротив, говорили, что журнал превратится в кошмар, а аргументами были лишь личные качества нового главреда. Собственно, выход октябрьского номера расставил все по местам лишь для тех, кто понимает, что такое журнал Vogue, каким он должен быть, вопреки или благодаря личности главного редактора.


Признаться, назначение Виктории Давыдовой было неожиданным. Сама смена редактора была вполне ожидаемой, но вот что новым главредом российского Vogue станет Виктория трудно было предположить. Не кривя душой, Виктория не вписывается в ряды международных редакторов Vogue. Тем не менее, эта девушка когда-то смогла с нуля сделать два журнала ИД Conde Nast успешными в России, и в общем сомневаться в успехе Vogue под ее руководством тоже не приходится.

Надо отдать должное тому, как переродился Vogue. Страницы стали во много похожи на страницы американского и французского братьев, структура стала менее хаотичной, и что-то заставляет верить, что разделы не будут прыгать и меняться каждый месяц, как это происходило в период правления Долецкой. Слово правление здесь употреблено не случайно. Алена Долецкая расправлялась со многими своим любимым выражением "слишком много чести", но вот едва ли часто правила сам журнал. Порицающие Карину Добротворскую за смену редакторов читатели, ассоциировали Vogue с безусловно блестящей и харизматичной личностью Алены, но совершенно не понимали, что харизматичная личность еще не значит качественный глянец. Комментарии на странице Vogue о том, что с новым редактором журнал стал похож на Cosmopolitan, как раз яркое тому подтверждение. 

Съемки, стилизованные Саймоном Робинсом в октябрьском номере хоть и выглядят более "свежими" на фоне всего, что Саймон делал в последнее время, все равно не вписываются в новый формат Vogue. Да, у российского Vogue теперь новый формат, менее претенциозный, более насыщенный информационно. Не без промахов, конечно, но для первого номера довольно сильно. Промах - материал про знакомых дизайнеров (стр. 126). Промах - материал "Ночная новь" про псевдодемократичность московских баров (стр. 380). Опять же есть вопросы к текстам про ювелирные украшения, но это все потому, что после текстов Екатерины Истоминой в Коммерсант Weekend все прочие кажутся недоработанными и несерьезными. При этом в новом Vogue масса плюсов: от полноценных статей о тенденциях сезона вместо привычных страниц с набором одежды (кстати, страницы с набором одежды тоже есть, но в них на удивление вдруг появился смысл)  до материалов о культуре. И не надо говорить, что в эпоху Долецкой материалы о балете и театре тоже были. Конечно, были, а иначе это был бы совсем не Vogue. Вообще пора закончить со сравнениями и сконцентрироваться на Vogue периода Давыдовой, и поверьте, этот период тоже закончится не завтра. Давыдова - по-настоящему сильный редактор, и те, кто после октябрьского номера все еще сомневаются очень скоро это поймут. Вся надежда только на то, что бюджеты Vogue позволят разгуляться фантазии Кати Мухиной, и ее съемки в Vogue не будут столь же однотипными, какими они были в журнале ELLE. Иначе нового главреда тоже обвинят в отсутствии креатива.

Постоянные читатели Vogue наверняка обратили внимание на то, что в октябрьском номере преобладают тексты иностранных авторов, чего раньше не было. Хороший ход - брать иностранные тексты, когда качественных русских не хватает. По крайней мере, теперь без исторических грубых ошибок и неграмотно переведенных с пресс-релизов фактов. Интересно, на основании чего делали свои умозаключения некоторые журналисты, когда в текстах о смене главного редактора заявляли, что госпожа Добротворская видит журнал Vogue, как чтиво для глупых девиц, потому и сменила редактора? Если действительно так, то как объяснить факт появления текста самой Карины Добротворской о выставке, посвященной "Русским сезонам" (стр. 342)? Чтобы было понятно, этот не маленький текст едва ли рассчитан на глупых девиц. Более того, по-настоящему полезен он может быть лишь тем, кто, как говорится, уже в теме.

В рассчитанном на глупых девиц журнале не должно было бы быть и текста про Натали Массне (стр. 120) или про группу Scissor Sisters (стр. 236). Вообще октябрьский номер показался мне очень гармоничным и совсем не глупым. Продуманный в плане материалов и подборок продуктов раздел "Красота", информационно весомые статьи, как про моду, так и про личностей светских и знаменитых, разве что переведенный из американского Vogue за сентябрь этого года материал про Халли Берри ( стр. 221) кажется несколько не к месту, да и то в общем не режет глаз и переводом не страдает, что очень и очень важно. В некоторых вопросах Vogue, естественно, не мог оказаться журналом с эксклюзивными материалами, например, материалы про фильм "Ешь, молись, люби" (стр. 226) появились и в других журналах, или упоминание о биодобавке  Inneov "Чистая кожа D-tox" (стр. 292) не сделал в этом месяце только ленивый. И все же дельные советы о красоте и способах одеваться наконец-то есть и в российском Vogue  без дурацких бессмысленных возгласов вроде "Все в сад!", из которого читательница, соотнеся фразу с картинками, должна понять, что в  моде цветочный принт.       

Единственное резкое "фи" будет, пожалуй, в адрес обложки, опять же, стилизованной Саймоном. Прекрасное фото Ричардсона, даже шрифты ничего, но вот честно, никто бы не расстроился, если бы взяли другую модель. Понятное дело, что когда Наташа выступает моделью в пресс-ките коллекции Chanel Haute Couture осень-зима 2010/11, то можно и не проявлять фантазию, а просто взять Наташу вместе с платьем Chanel Haute Couture. Come on! В мире хватает роскошных моделей, причем русских тоже хватает, так почему не взять? Не имею ничего против Наташи Поли, но теперь даже не могу вспомнить обложку другого Vogue с ее лицом, кроме российского. Новый журнал в его новой декаде с новым главным редактором требует и новых лиц, и новых авторов, и новых фотографов. Вероятно, Виктория позаботится об этом. 

Недаром в своем письме редактора она пригласила нас в новую декаду. И не будьте наивными, речь не только о 1970-х в моде, которые сменили 1960-е! Речь еще и о новой декаде журнала Vogue Россия, которая началась как нельзя лучше, en Vogue.

Д.К. 

Цветок пустыни

Этой ночью я посмотрела фильм, который в очередной раз заставил меня задуматься о многих важных вещах. Когда я читала рецензию, думала, что эта история очень похожа на жизненный путь другой модели, Алек Век (ее книгу "Alek"я прочитала пару лет назад), но сильно ошиблась. Не хочу писать длинные речи о том, как мода часто становится спасением для некоторых людей, дает им шанс, многие могут понять это сами, я лишь хочу сказать, что вне зависимости от того, как вы относитесь к миру моды или моделям, или даже жителям Африки, вам все равно стоит посмотреть этот фильм.

 
обложка DVD и обложка книги "Desert Flower"

"Цветок пустыни"
- название фильма, название автобиографического романа, на основе которого был снят фильм, и значение имени супермодели 1980-х Варис Дирие (Waris Dirie). О долгом пути Варис от девочки из пустыни в Сомали до супермодели в Лондоне и специального посла ООН по борьбе с ритуалом "хитан" лучше посмотреть и прочитать самостоятельно. 

Варис Дирие 

Да, этот фильм многие позиционируют как фильм о моде, но если вы хотите увидеть счастливую историю, заканчивающуюся обложкой глянцевого журнала с главной героиней на ней, то вам лучше не смотреть этот фильм.

  
кадры из фильма 

В "Цветке пустыни" есть и глянцевые обложки, и показы, и счастливая история о том, как фотограф Теренс Доннован однажды нашел юное дарование в МакДональдсе,  а есть и нестерпимая боль, и непонимание общества, и одиночества человека, который в силу обстоятельств оказался не таким как все.  


Личную трагедию и профессиональный успех Варис Дирие в 1997 году решился рассказать журнал Marie Claire. Невиданное для такого журнала и для того времени событие. Благодаря этой статье Варис Дирие услышали не просто как модель, чье лицо стало обложкой календаря Pirelli в 1987 году, но и как женщину. 

 
Варис Дирие для календаря Pirelli (1987 год)

Обычно я сначала читаю книгу, а потом смотрю фильм. Несмотря на то, что в этот раз все сложилось по-другому, я обязательно прочту книгу "Desert Flower", и в очередной раз пойму, что даже изменчивый мир моды не дает шансы кому попало.

Д.К.

Модная среда: fashion-литература

Последнюю среду каждого месяца я провожу рубрику "модная среда", в которой мы обсуждаем различные темы из мира моды и задаем друг другу интересующие нас вопросы. Это третья по счету модная среда, которую я решила посвятить fashion-литературе

Ежегодно различные издательства (Assouline, Taschen, Filipacci, Stiedl, Rizzoli и многие другие) выпускают множество книг о моде. Как ни странно, многие из них не несут в себе никакой полезной информации, хотя и их молниеносно раскупает публика, желающая приобщиться к моде. Среди множества книг о моде не так-то просто выбрать подходящую...

Часто можно встретить книги, которые рассказывают историю одного Дома. Казалось бы, что может быть проще? Только опыт показывает, что именно такие книги оказываются самыми сложными для написания. Нужно передать все точно и подробно, но в то же время так, чтобы читатель не заснул после 3 страницы. Например, книга Поля-Жерара Пазоля "Louis Vuitton" об истории Дома во многом изменила мои представления о марке, я узнала много нового о том, как развивался Дом, ставший гигантом современного мира моды. на русском языке эту книгу выпустило издательство "Слово".


Другая книга, переведенная на русский язык этим же издательством, оказалась скучной и пустой, хотя и рассказывает историю удивительной женщины Коко Шанель. "Время Шанель" Эдмонды Шарль-Ру в ее русском переводе оказалась занудным чтивом, которое разве что картинки спасают. Вместе с тем пустые страницы розового и серого цветов в развороте кажутся лишними и неуместными.

Еще чаще встречается литература, которая рассказывает об истории журналов мод. Часто эти книги посвящены юбилею журнала, что не делает их лучше. Например, книга Франсуа Бодо и Жан Димаши "STYLE ELLE Nos Annees 60" представляет собой сборку фотографий, взятых в хаотичном порядке, разбавляемых текстовыми выдержками. Новой информации - ноль, да и альбомом фото эту книгу тоже не назовешь.


В противоположность этому - потрясающая книга Норберто Анжелетти и Альберто Олива "In Vogue" об истории величайшего журнала мод, который до сих диктует моду миллионам девушек. Подробное изложение, сопровождаемое фото старинных обложек, съемок моделей, редакторов журнала, создает полную картину развития американского титана модной журналистики. Эта книга стала, пожалуй, одной из любимых в моей коллекции.


Нет более полезных книг для начинающих журналистов и интересующихся модой, чем энциклопедии моды. Проблема в том, что эти энциклопедии, как правило составляются людьми далекими от моды, а потому часто встречаются имена и понятия, которые к развитию моды отношения не имеют. Недавно, я нашла ту "энциклопедию", которая если не является самой полной, то дает представление о развитии моды с конца 19 века и предоставляет максимально полный список имен тех, кто повлиял на ту моду, какой мы видим ее сегодня. Это The Fashion Book издательства Phaidon, впервые выпущенная в 1998 году, и многократно переиздаваемая с тех пор.


К модной литературе, как странно это бы вам не показалось, относятся и глянцевые журналы. Сегодня их бесчисленное множество. В 1970-е журналы о моде появлялись с такой скоростью, что некоторые стали сравнивать это явление с грибами после дождя. Журналов много, а полезных, на самом деле мало. Полезными для себя я нахожу W, V и, конечно же, Vogue (чаще всего американский и французский).

  

_____________________________________________________________________

Добавлено читателями

Книги:

Майкл Тангейт "Построение бренда: от Armani до ZARA" - книга, в которой рассказывается, как функционирует современная индустрия моды, кто влияет на развитие брендов, почему дизайнеры продают лицензии и стараются охватить огромный спектр товаров..



Гийом Эрнер "Жертвы моды?" - книга, которая помогает понять, как развивалась мода, и почему сегодня мы видим ее такой, как она есть. Законы модного бизнеса показаны с другой, незнакомой обычному потребителю, стороны.




Анни Латур "Волшебники парижской моды" - отличная книга по истории моды. По мнению Александра Васильева, работа Анни Латур — абсолютная классика для всех интересующихся модой. Я полностью согласна с г-ном Васильевым, а с г-жей Латур я согласна в том, что стиль кутюрье выработался "под влиянием очарования Парижа". 



Imogen Edwards-Jones "Fashion Babylon" - рассказ о мире моды изнутри. Многое в нем слишком утрировано для красоты сюжета.



Александр Васильев "Этюды о моде и стиле" - интересный исторический обзор тенденций и персонажей.



Шарлотта Зелинг "Мода. Век модельеров. 1900-1999" - отличный экскурс в историю моды 20 века.



Dana Thomas "Deluxe"





Holly Brubach "A dedicated follower of fashion"




The Golden Age of Couture - отличное издание, в котором рассказано много интересного о великих кутюрье - Диоре, Живанши, Баленсиаге.



История моды: коллекция Института костюма Киото - книга-альбом в 2 томах, которая рассказывает историю моды с помощью костюмов и исторических справок.



Анри Гидель "Коко Шанель" - одна из немногих действительно удачных книг о Шанель.



Минни Кастель "Миф Версаче" - если вы настолько любите Версаче, что вас не смущает отвратительный перевод, то вам понравится эта книга. Хотя бы из-за множества фактов из жизни дизайнера.



Рената Молхо "Быть Армани" - перевод чудовищный, факты интересные.



Виктория Бекхем "Еще полдюйма безупречного стиля" - советы и личный опыт г-жи Бекхем о стиле. Обложка книги в оригинале гораздо лучше. Почему в России так любят "приторные" обложки?!

 

Fashion Algebra by Anna Piaggi - сборник эссе Анны Пьяджи для итальянского Vogue, собранных в хаотичном порядке. Истории сопровождаются коллажами и картинками. Можно понять развитие моды в 1990-е и увидеть, как Анна в общем-то предвидела современную моду, анализируя Лагерфельда или Лакруа. 




Журналы:


Numero



Crash



Collezioni


_________________________________________________________________________

Интересно услышать, какие книги перевернули ваше представление о моде или о конкретном Доме, и какие книги вы смело можете посоветовать другим? Есть ли у вас любимые журналы о моде, почему вы читаете именно их, и что в них полезного?

Самые интересные книги и новые неизвестные большинству журналы пополнят список, который, я надеюсь, будет полезен многим журналистам, критикам и любителям моды. Предлагаю составить вам этот список.

Всем хорошего дня!

Д.К.