Category: литература

АРАБСКАЯ СКАЗКА: VOGUE FASHION DUBAI EXPERIENCE

vfde-23

Ежегодно Франка Соццани и вся команда Vogue Italia по приглашению Мохаммеда Алабара, владельца Emaar Group, собирают VIP-гостей со всего мира на уникальное событие Vogue Fashion Dubai Experience. Несколько дней знаменитые гости проводят в Дубае, смотрят показ молодых талантов и наслаждаются концертом на благотворительном гала-ужине. Мы все уже в предвкушении, что же нас ждет в этом году. А пока вспомним, каким был потрясающий вечер на VFDE 2014. Эмоции, которые два года подряд я испытываю именно на этом мероприятии, я не испытываю, пожалуй, больше нигде. Настоящая сказка на пару дней становится твоей жизнью - несравнимый ни с чем опыт!

vfde-57

(Мой образ для вечера Vogue)

Д.К.

НАМЕК НА СКАЗКУ

BOYKO_131030_1515 BOYKO_131030_1575

Коллекция Алены Ахмадуллиной весна-лето 2014 вдохновлена "Сказкой о золотом петушке". Оставаясь верной себе, Алена по-прежнему продолжает обращаться к любимым сказкам и использовать их мотивы в создании одежды. Вот только, как дети в детстве по-разному воспринимают сказки, так и коллекции одного из самых успешных российских брендов  зрители видят очень по-разному. Многим в этот вечер в Манеже казалось, что Алена вдруг обратилась к восточной теме, и вроде бы, причем здесь петушок? Стоит почаще перечитывать сказки, хотя бы те, что написал Пушкин, чтобы не попадать впросак с догадками.

BOYKO_131030_2004 BOYKO_131030_2033

Как известно, сказка Пушкина не о петушке вовсе, вот и коллекция Alena Akhmadullina  с темой петушка связана разве что украшениями из пластика - серьгами в виде хохолков и наладонных браслетов, органично вписавшихся в общую идею, струящимися лепестками шелка голубых платья и юбки, имитирующими движения крыльев или перьев (одной Алене известно), да принтами "перьями".

Collapse )

Д.К.

фото: Виктор Бойко / Alena Akhmadullina

АННА КАРЕНИНА: ВСЕ СМЕШАЛОСЬ

keira_knightley_as_anna_karenina_keira_knightley-1366x7681

На этой неделе я посмотрела фильм "Анна Каренина". Выход новой картины Джо Райта я ждала с нетерпением. Подкупало и то, что он основан на одном из моих любимых романов, и хороший актерский состав, и сложность постановки - сочетание театральных декораций и игры на сцене со съемками, скажем, более привычными для кино в современном понимании.

cn_image.size.anna-karenina-01

Collapse )

Д.К.

фото: imdb.com

Современная восточная сказка

guli15

На прошлой неделе по личному приглашению Гульнары Каримовой мне посчастливилось посетить ArtWeek в Узбекстане. Созданная 5 лет назад, как главное событие, посвященное всем видам искусства - кино, музыка, театр, мода, живопись, фотография, скульптура и так далее, каждый год Неделя искусства встречает гостей со всего мира. Стоит ли говорить, что посмотреть на молодые таланты Узбекистана прилетают представители таких крупных телеканалов и изданий как CNN, Fashion TV (Франция), New York Times, Style News и других. В качестве гостей из России в этот раз можно было увидеть редакторов журналов Сноб, Fashion Collection, колумнистов Tatler и Grazia. 


guli7 guli5


Collapse )


Снимок экрана 135 Снимок экрана 134

Еще одним сюрпризом в этот вечер стал показ видео-клипов песен Googoosha - музыкального бренда Гульнары Каримовой. Конечно, мы можем по-разному относиться к стилю музыки (который пользуется огромной популярностью у молодежи в Узбекистане), но с высоким качеством работы команды из Лос-Анджелеса и самой Гульнары едва ли поспоришь. Пожалуй, стоит оставить возможность каждому самому оценить ролик.

  

Повторяясь, скажу, что три дня в Ташкенте стали настоящей Восточной сказкой, а вечер бренда Guli в особенности. Главное, благодаря этому масштабному представлению удалось понять, что и мода, и желание ее развивать в Узбекистане есть, пусть пока над этим и работает один человек в стране. Но что еще более важно, что мне совершенно точно хочется вернуться.

Д.К. 
  

  

Туфли Золушки

The-Christian-Louboutin-Cinderella-shoe

Этой осенью выходит коллекционное издание сказки "Золушка" от студии Walt Disney на Blue-Ray DVD. В свете популярности всеми любимых сказок в современной киноиндустрии компания Walt Disney решила привлечь как можно больше внимания к главным героиням своих сказок - Золушке, Белоснежке, Спящей Красавице, Белль и многим другим.

CDE_236865P3_KS

Для нового издания "Золушки" к сотрудничеству привлекли создателя культовых туфель с красной подметкой Кристиана Лубутана. Французский обувщик воплотил в жизнь свое видение легендарной хрустальной туфельки, найдя вдохновение на страницах сказки. Туфельки из кружева, украшенные бабочками и кристаллами Swarovski - воплощение мечтаний многих девушек о сказочных туфельках. Впрочем, в сравнении со многими другими творениями Лубутана, туфли Золушки далеко не самые сказочные, но совершенно точно самые нежные из того, что когда-либо создавалось под брендом Christian Louboutin. Женственные и кукольные, на мой взгляд, даже больше похожие на туфли феи, чем Золушки, они являются полной противоположностью нарочито сексуальной обуви, которой славится мастер красной подметки.

2063_CA_5-1_209_39 2063_CA_5-1_214_29

Туфли, которые по мнению Кристиана Лубутана "словно взмах волшебной палочки, будут притягивать доверие, красоту и любовь", были представлены 4 июля в Париже на Неделе Высокой моды. Очень грамотно с точки зрения позиционирования, но точно не тянет на настоящий кутюр, не имеющий в принципе ничего общего с Christian Louboutin.

Christian-Louboutin-Cinderella-glass-slippers

Образы главных героинь диснеевских сказок "оживут" благодаря великим именам, как Valentino, Elie Saab, Oscar de la Renta и многим другим, которые представят специально созданные по мотивам сказочных нарядов платья в витринах Harrods накануне Рождества. На сказочные платья в витринах лондонского универмага по-настоящему хочется посмотреть.

Д.К.

фото: Christian Louboutin


Maison Martin Margiela о команде, клиентах и развитии бренда


Maison Martin Margiela всегда был, пожалуй, самым загадочным из культовых модных Домов современности. Его основатель никогда не показывал своего лица, и очень часто общественность подозревала, что самого Мартина и вовсе нет. Конечно, Мартин был, но почти три года назад он покинул Дом, чтобы направить свои творческие силы в новые проекты по искусству. С тех пор вопросов к принципам работы MMM стало еще больше. К креативной и качественной составляющей всего, что создается во французском Доме, не подкопаешься, но всегда хочет знать, кто и как создает то, что нам так нравится.  

 

В 2009 году Рензо Россо заявил миру, что Господин Мартин Маржела уже давно не вовлечен в творческий процесс, и что над созданием всего, что представляется каждой линией бренда, работает команда дизайнеров. Стоит ли говорить, что познакомиться с командой, узнать этих людей и задать им вопросы, мечта любого поклонника марки? Изначально этот пост задумывался в форме повествования, основанного на ответах, полученных от команды Maison Martin Margiela, но потом я решила, что честнее будет опубликовать мои вопросы и ответы MMM на них без каких-либо изменений. 

 

Как удается не просто сохранять целостность каждой коллекции, но и продолжать создавать вещи в рамках стиля и эстетики бренда, если процесс не направляет один творческий человек? Главное, насколько возможно не иметь одного креативного директора при создании коллекции haute couture - Artisanal?

Философией Дома всегда была и будет работа команды, которая ставит во главу угла прежде всего обмен и взаимопонимание. Этот принцип функционирования действителен в том числе и для бюро стиля, которое создано и существует, как единый живой организм. Это стимулирует творческий процесс и гарантирует гармонию и сбалансированность различных линий Дома. Этот коллектив, разумеется, имеет директора коллекций, который утверждает содержание каждого сезона для каждой линии бренда. Таким образом, все стилисты, создающие различные линии, имеют общее идейное и эстетическое направление.

Ремесленная линия (Artisanal) производится только в нашем «домашнем» ателье в Париже. Ее стилисты функционируют по тому же принципу. Поиск материалов для реинтерпретации осуществляется командой, которая точно так же, как и все остальные линии, вовлечена в единый творческий процесс Дома.

 

В 2009 году вышла юбилейная книга, рассказывающая об истории Дома. Некоторые называли ее подведением итогов. Если так, то значит ли это, что в скором времени мы увидим совершенно иной Maison Martin Margiela?

Эта книга была издана по случаю 20 летнего юбилея Maison Martin Margiela. Она освещает самые сильные аспекты творческого поиска Дома, основанные на работе команды. Результат этого коллективного творческого процесса и является содержанием «Белой Книги». Эти 20 лет, проведенные вместе, позволяют подвести итог достигнутого и, что самое главное, видеть перспективу будущего Дома. Maison Martin Margiela продолжает творить в соответствии со своей философией и своими источниками вдохновения, которые создают почву для естественной эволюции креативного процесса.

 

Запуск первого парфюма Untitled свидетельствует о развитии глобальной стратегии бренда. Можно ли ожидать того, что Maison Martin Margiela станет «всеобъемлющим», под стать многим другим брендам (создание новых продуктов под именем бренда, интересные сотрудничества, может быть даже H&M или Topshop)?

Maison Martin Margiela уже давно представляет не только линии одежды, аксессуаров и обуви, но цельную совокупность, некий life style, пронизанный кодами бренда. На этой почве постоянно создаются новые идеи, которые дают начало новым товарным линиям. Мы ждали нужного момента для того, чтобы представить линию 3 с парфюмом Untitled и всеми его деривациями.


Ранее у нас были другие «нетрадиционные» категории Продукта. Например, каски для мотоциклистов в сотрудничестве с Ruby или микро-кассеты с Mайклом Стайпом. Изначальные коды Дома позволяют нам расширять количество товарных линий MMM, выбирая правильных партнеров и правильный момент.


Очевидно, что за более чем 20 лет существования бренда его клиенты были очень разными, представляя с каждым годом все более и более концептуальную и «продвинутую» молодежь. Каким Maison Martin Margiela видит своего клиента сегодня? А каким должен быть ваш идеальный клиент? Возможно, несмотря на стремления к абсолютной безликости, команда представляет кого-то, создавая свои новые шедевры?

У нас нет конкретного психо-социологического профиля наших клиентов, как нет и критериев возраста, рода занятий и социального статуса... Однако, клиентуру Дома объединяет один существенный момент: прежде всего она интересуется вещью как таковой, ее формой, ее эстетикой, материалом, из которого она создана. Любой человек, имеющий в своем гардеробе МММ, даст свой индивидуальный ответ на вопрос, почему он выбрал именно ее. Мы считаем, что каждый из наших клиентов свободен интерпретировать предметы своего гардероба от МММ и создавать тем самым собственный стиль самовыражения.

Таким образом, мы не имеем ни определенного типа клиента МММ, ни определенных личностей, которые бы нас вдохновляли в нашем творческом процессе. Совсем напротив, мы желаем и надеемся, что любой человек, которого привлекает и интригует наш стиль, будет их носить по-своему. Для нас самое важное это то, чтобы клиент МММ чувствовал себя свободно, комфортно и естественно.


Можем ли мы все-таки рассчитывать на более близкое знакомство с командой? Кто эти люди?

В нашем Доме принято говорить «мы» о коллективе, который готов ответить на все другие вопросы. Мы не создаем «секрета» из личностей тех, кто работает в нашем Доме. «Инкогнито» является важнейшей и сознательной частью нашего ДНК, нашей истории и философии. Мы намеренно ставим во главу угла именно Продукт, а не тех, кто его создает.

Задавая вопросы коммерческому директору MMM, мне, безусловно, хотелось через прямые ответы на них приоткрыть завесу той самой загадочности, и если не показать миру конкретных людей, то хотя бы понять, в каком направлении они думают, что они представляют из себя. Оказалось, что даже давая полные и прямые ответы на поставленные вопросы, Дом Martin Margiela умудряется рассказывать все и ничего. Это волшебное умение быть безликими творцами прекрасного, наверное, и помогает бренду успешно существовать более чем 20 лет. И хотя команда говорит о том, что все их клиенты совершенно разные, так или иначе, среди каждого нового поколения их выбирают самые продвинутые или необычные личности. Но в этом их единственное общее описание.

Д.К.


Настоящая жизнь легендарной Шанель

Только что вернулась с презентации очередной книги о жизни великой мадемуазель Шанель, переведенной на русский язык. Chanel совместно с редакцией Vogue Россия устроили презентацию книги Жюстин Пикарди "Coco Chanel: Легенда и Жизнь" для друзей Дома в Vogue Cafe, где собравшимся предоставлялась уникальная возможность задать несколько вопросов автору и получить дарственную подпись.


Бывший литературный редактор Vogue Жюстин Пикарди провела 8 лет своей жизни, изучая жизнь легенды из мира моды. Закрытые архивы Дома, общение с немногочисленными ныне живущими друзьями и коллегами Коко помогли создать Жюстин саму правдивую из всех книг о Шанель.

Жюстин Пикарди

В короткой беседе с Жюстин удалось затронуть важную тему - мифы о Шанель, ошибки в рассказах о ней, которые кочуют из книги в книгу. Мифы, конечно, рождались не от злого умысла, а от интерпретаций столь сложной судьбы столь сложной во всех отношениях личности. 

 

На момент встречи с мадам Пикарди мною были прочитаны более 100 страниц ее работы, и я должна признать, что все то собрание книг о Шанель, которое я трепетно храню на своей полке, не посвящало так глубинно во все то, что скрывается за шармом и легендой Коко Шанель. "Спасибо Вам за детализацию." - сказала я Жюстин. "Вы совершенно правы, для меня были важны детали, мелочи." - ответила мне эта обаятельная и хрупкая писательница.


Приходите завтра в Республику на Мясницкой за своей книгой, порцией правды от автора и, конечно же, именной подписью.

Д.К.   

en Vogue

Назначение нового главного редактора Vogue вызвало много споров и толков. Одни взывали к тому, что теперь Vogue наконец-то станет читабельным журналом с ценным контентом, другие, напротив, говорили, что журнал превратится в кошмар, а аргументами были лишь личные качества нового главреда. Собственно, выход октябрьского номера расставил все по местам лишь для тех, кто понимает, что такое журнал Vogue, каким он должен быть, вопреки или благодаря личности главного редактора.


Признаться, назначение Виктории Давыдовой было неожиданным. Сама смена редактора была вполне ожидаемой, но вот что новым главредом российского Vogue станет Виктория трудно было предположить. Не кривя душой, Виктория не вписывается в ряды международных редакторов Vogue. Тем не менее, эта девушка когда-то смогла с нуля сделать два журнала ИД Conde Nast успешными в России, и в общем сомневаться в успехе Vogue под ее руководством тоже не приходится.

Надо отдать должное тому, как переродился Vogue. Страницы стали во много похожи на страницы американского и французского братьев, структура стала менее хаотичной, и что-то заставляет верить, что разделы не будут прыгать и меняться каждый месяц, как это происходило в период правления Долецкой. Слово правление здесь употреблено не случайно. Алена Долецкая расправлялась со многими своим любимым выражением "слишком много чести", но вот едва ли часто правила сам журнал. Порицающие Карину Добротворскую за смену редакторов читатели, ассоциировали Vogue с безусловно блестящей и харизматичной личностью Алены, но совершенно не понимали, что харизматичная личность еще не значит качественный глянец. Комментарии на странице Vogue о том, что с новым редактором журнал стал похож на Cosmopolitan, как раз яркое тому подтверждение. 

Съемки, стилизованные Саймоном Робинсом в октябрьском номере хоть и выглядят более "свежими" на фоне всего, что Саймон делал в последнее время, все равно не вписываются в новый формат Vogue. Да, у российского Vogue теперь новый формат, менее претенциозный, более насыщенный информационно. Не без промахов, конечно, но для первого номера довольно сильно. Промах - материал про знакомых дизайнеров (стр. 126). Промах - материал "Ночная новь" про псевдодемократичность московских баров (стр. 380). Опять же есть вопросы к текстам про ювелирные украшения, но это все потому, что после текстов Екатерины Истоминой в Коммерсант Weekend все прочие кажутся недоработанными и несерьезными. При этом в новом Vogue масса плюсов: от полноценных статей о тенденциях сезона вместо привычных страниц с набором одежды (кстати, страницы с набором одежды тоже есть, но в них на удивление вдруг появился смысл)  до материалов о культуре. И не надо говорить, что в эпоху Долецкой материалы о балете и театре тоже были. Конечно, были, а иначе это был бы совсем не Vogue. Вообще пора закончить со сравнениями и сконцентрироваться на Vogue периода Давыдовой, и поверьте, этот период тоже закончится не завтра. Давыдова - по-настоящему сильный редактор, и те, кто после октябрьского номера все еще сомневаются очень скоро это поймут. Вся надежда только на то, что бюджеты Vogue позволят разгуляться фантазии Кати Мухиной, и ее съемки в Vogue не будут столь же однотипными, какими они были в журнале ELLE. Иначе нового главреда тоже обвинят в отсутствии креатива.

Постоянные читатели Vogue наверняка обратили внимание на то, что в октябрьском номере преобладают тексты иностранных авторов, чего раньше не было. Хороший ход - брать иностранные тексты, когда качественных русских не хватает. По крайней мере, теперь без исторических грубых ошибок и неграмотно переведенных с пресс-релизов фактов. Интересно, на основании чего делали свои умозаключения некоторые журналисты, когда в текстах о смене главного редактора заявляли, что госпожа Добротворская видит журнал Vogue, как чтиво для глупых девиц, потому и сменила редактора? Если действительно так, то как объяснить факт появления текста самой Карины Добротворской о выставке, посвященной "Русским сезонам" (стр. 342)? Чтобы было понятно, этот не маленький текст едва ли рассчитан на глупых девиц. Более того, по-настоящему полезен он может быть лишь тем, кто, как говорится, уже в теме.

В рассчитанном на глупых девиц журнале не должно было бы быть и текста про Натали Массне (стр. 120) или про группу Scissor Sisters (стр. 236). Вообще октябрьский номер показался мне очень гармоничным и совсем не глупым. Продуманный в плане материалов и подборок продуктов раздел "Красота", информационно весомые статьи, как про моду, так и про личностей светских и знаменитых, разве что переведенный из американского Vogue за сентябрь этого года материал про Халли Берри ( стр. 221) кажется несколько не к месту, да и то в общем не режет глаз и переводом не страдает, что очень и очень важно. В некоторых вопросах Vogue, естественно, не мог оказаться журналом с эксклюзивными материалами, например, материалы про фильм "Ешь, молись, люби" (стр. 226) появились и в других журналах, или упоминание о биодобавке  Inneov "Чистая кожа D-tox" (стр. 292) не сделал в этом месяце только ленивый. И все же дельные советы о красоте и способах одеваться наконец-то есть и в российском Vogue  без дурацких бессмысленных возгласов вроде "Все в сад!", из которого читательница, соотнеся фразу с картинками, должна понять, что в  моде цветочный принт.       

Единственное резкое "фи" будет, пожалуй, в адрес обложки, опять же, стилизованной Саймоном. Прекрасное фото Ричардсона, даже шрифты ничего, но вот честно, никто бы не расстроился, если бы взяли другую модель. Понятное дело, что когда Наташа выступает моделью в пресс-ките коллекции Chanel Haute Couture осень-зима 2010/11, то можно и не проявлять фантазию, а просто взять Наташу вместе с платьем Chanel Haute Couture. Come on! В мире хватает роскошных моделей, причем русских тоже хватает, так почему не взять? Не имею ничего против Наташи Поли, но теперь даже не могу вспомнить обложку другого Vogue с ее лицом, кроме российского. Новый журнал в его новой декаде с новым главным редактором требует и новых лиц, и новых авторов, и новых фотографов. Вероятно, Виктория позаботится об этом. 

Недаром в своем письме редактора она пригласила нас в новую декаду. И не будьте наивными, речь не только о 1970-х в моде, которые сменили 1960-е! Речь еще и о новой декаде журнала Vogue Россия, которая началась как нельзя лучше, en Vogue.

Д.К. 

Цветок пустыни

Этой ночью я посмотрела фильм, который в очередной раз заставил меня задуматься о многих важных вещах. Когда я читала рецензию, думала, что эта история очень похожа на жизненный путь другой модели, Алек Век (ее книгу "Alek"я прочитала пару лет назад), но сильно ошиблась. Не хочу писать длинные речи о том, как мода часто становится спасением для некоторых людей, дает им шанс, многие могут понять это сами, я лишь хочу сказать, что вне зависимости от того, как вы относитесь к миру моды или моделям, или даже жителям Африки, вам все равно стоит посмотреть этот фильм.

 
обложка DVD и обложка книги "Desert Flower"

"Цветок пустыни"
- название фильма, название автобиографического романа, на основе которого был снят фильм, и значение имени супермодели 1980-х Варис Дирие (Waris Dirie). О долгом пути Варис от девочки из пустыни в Сомали до супермодели в Лондоне и специального посла ООН по борьбе с ритуалом "хитан" лучше посмотреть и прочитать самостоятельно. 

Варис Дирие 

Да, этот фильм многие позиционируют как фильм о моде, но если вы хотите увидеть счастливую историю, заканчивающуюся обложкой глянцевого журнала с главной героиней на ней, то вам лучше не смотреть этот фильм.

  
кадры из фильма 

В "Цветке пустыни" есть и глянцевые обложки, и показы, и счастливая история о том, как фотограф Теренс Доннован однажды нашел юное дарование в МакДональдсе,  а есть и нестерпимая боль, и непонимание общества, и одиночества человека, который в силу обстоятельств оказался не таким как все.  


Личную трагедию и профессиональный успех Варис Дирие в 1997 году решился рассказать журнал Marie Claire. Невиданное для такого журнала и для того времени событие. Благодаря этой статье Варис Дирие услышали не просто как модель, чье лицо стало обложкой календаря Pirelli в 1987 году, но и как женщину. 

 
Варис Дирие для календаря Pirelli (1987 год)

Обычно я сначала читаю книгу, а потом смотрю фильм. Несмотря на то, что в этот раз все сложилось по-другому, я обязательно прочту книгу "Desert Flower", и в очередной раз пойму, что даже изменчивый мир моды не дает шансы кому попало.

Д.К.

Одинокая Chanel

Сейчас читаю книгу "Одинокая Chanel", написанную Клод Делэ, - подругой и психоаналитиком мадемуазель Шанель. Книга впервые вышла на русском языке, более 30 лет спустя с момента своего выхода в Париже (1971). По этой книге в 1981 году был снят одноименный фильм, который, на мой взгляд, во многом далек от книги Клод Делэ.


Эта книга намного интереснее других книг о Шанель, потому что ее написал человек, которому Коко Шанель открывала всю себя, рассказывала о своих душевных проблемах, отношениях с мужчинами, даже о своем происхождении и детстве, а об этом, как известно, Шанель меньше всего любила говорить.

Интересно, что госпожа Делэ, будучи психоаналитиком, нарушает врачебную тайну, публикуя в книге интимные подробности, доверенные ей. Насколько это этично? - спросили бы многие. Но книга была опубликована после смерти Шанель, а значит претензии высказывать было некому. Да и как жизнь такого великого человека, который смог кардинально изменить моду, может оставаться в секрете?..

Фотографии в книге почти все те, что можно встретить в любой книге о Шанель, но от психоаналитика ждут животрепещущего рассказа, а не документально-фотографического подтверждения, поэтому фото - вопрос второстепенный.

Ничего скандально нового из книги "Одинокая Chanel" вы не узнаете, разве что интересные детали, которые ранее никто не описывал. Впрочем, может быть я спешу с выводами, и скандальные подробности меня ждут на оставшихся страницах.

Д.К.