Category: музыка

DIOR GRIS MONTAIGNE: АРОМАТ В ЦВЕТЕ КУТЮРА

dior12

Не у многих Домов моды есть свои цвета, те, которые даже не самый большой поклонник сразу соотносит с маркой. Для Дома Christian Dior знаковый цвет - серый. Совсем необязательно быть историком моды, чтобы знать об этом или хотя бы обратить на это внимание.

boutique-dior
Бутик Dior на авеню Монтень в Париже

Любимый цвет кутюрье, основателя Дома, используемый в коллекциях haute couture с 1947 года, отличительный знак легендарного ателье и бутика на авеню Монтень в Париже, и сегодня является неотъемлемой частью Dior.

DIO_0263.450x675 DIO_0295.450x675
Серый в коллекции Рафа Симонса для Dior весна-лето 2013

Представить бутик, оформленный в серых тонах, со знаковыми стульями с овальной спинкой и панелями, украшенными знаменитым "cannage", гораздо проще, чем представить серый в аромате. И правда, как может пахнуть цвет, признанный французами абсолютным цветом люкса?

dior9 dior3
Знакомлюсь с новым ароматом

Парфюмер Dior Франсуа Демаши отвечает на этот вопрос: "Шипр - это серый в парфюмерии". Новый в серии нишевых ароматов La Collection Privée Christian Dior "Gris Montaigne" - это парфюмерный портрет знаковых символов Dior, звучание кутюра. Шипровый аромат превращает серый цвет в запах. 14-й аромат в коллекции эксклюзивов Дома создан из чистых ингредиентов, которые соединяясь создают благородное и ярко выраженное звучание. Оно длится целый день, и признаться, сама для себя я до сих пор не поняла, в какой момент я наслаждаюсь "серым монтенем" больше - когда только наношу его на кожу и чувствую бергамот, плавно переходящий в звучание турецкой розы и жасмина Самбак, или в самом конце дня, когда слышу "финальные" базовые ноты пачули и тонкий аромат мха. Кстати, именно мох подчеркивает все грани новой интерпретации шипра от Франсуа Демаши.

dior2 dior10
Слушаю увлекательный рассказ о новом аромате

Christian Dior представил более 10 ароматов La Collection Privée за 9 лет (начало серии было положено в 2004 году тремя первыми ароматами), причем, большую часть из них создал Франсуа Демаши, пришедший в компанию в 2006 году.

dior5

Несмотря на то, что нишевые ароматы - моя слабость, за это время я как не старалась не могла найти тот из них, который подходил бы именно мне, причем так, чтобы носить его можно было каждый день. И к моему неожиданному удивлению аромат Gris Montaigne, нишевая вариация в стиле популярной серии Miss Dior (ноты жасмина и розы в сердце и пачули в базе), стал тем, который по-настоящему покорил меня своей очевидной принадлежностью к семейству ароматов Dior и крайне важной для меня ненавязчивостью. Gris Montaigne выразительный и благородный, а значит его точно услышат, но не поморщат нос, как это порой бывает с вездесущими  коммерческими ароматами. Впрочем, и среди таковых в семье Dior у меня есть парочка любимцев, но о них пойдет речь накануне отъезда в круиз;).

Аромат Gris Montaigne, как и его предшественники серии La Collection Privée Christian Dior, выпущен в объеме 125 мл, и представлен всего в 20 парфюмерно-косметических пространствах Dior по всему миру.

Д.К.

фото: courtesy of Dior; Fashion-Daily

Современная восточная сказка

guli15

На прошлой неделе по личному приглашению Гульнары Каримовой мне посчастливилось посетить ArtWeek в Узбекстане. Созданная 5 лет назад, как главное событие, посвященное всем видам искусства - кино, музыка, театр, мода, живопись, фотография, скульптура и так далее, каждый год Неделя искусства встречает гостей со всего мира. Стоит ли говорить, что посмотреть на молодые таланты Узбекистана прилетают представители таких крупных телеканалов и изданий как CNN, Fashion TV (Франция), New York Times, Style News и других. В качестве гостей из России в этот раз можно было увидеть редакторов журналов Сноб, Fashion Collection, колумнистов Tatler и Grazia. 


guli7 guli5


Collapse )


Снимок экрана 135 Снимок экрана 134

Еще одним сюрпризом в этот вечер стал показ видео-клипов песен Googoosha - музыкального бренда Гульнары Каримовой. Конечно, мы можем по-разному относиться к стилю музыки (который пользуется огромной популярностью у молодежи в Узбекистане), но с высоким качеством работы команды из Лос-Анджелеса и самой Гульнары едва ли поспоришь. Пожалуй, стоит оставить возможность каждому самому оценить ролик.

  

Повторяясь, скажу, что три дня в Ташкенте стали настоящей Восточной сказкой, а вечер бренда Guli в особенности. Главное, благодаря этому масштабному представлению удалось понять, что и мода, и желание ее развивать в Узбекистане есть, пусть пока над этим и работает один человек в стране. Но что еще более важно, что мне совершенно точно хочется вернуться.

Д.К. 
  

  

Fever

Рекламное видео коллекции Prada осень-зима 2010/11, в котором поет Анжела Линдвалл, стало очередным примером, как создать легкое промо-видео. Задумываться о смысле и гадать о глубине того, что же хотели сказать создатели, не стоит. Как и в случае с роликом Лагерфельда для Chanel "Shopping Fever" нужно просто наслаждаться просмотром в предвкушении появления вещей на вешалках в бутиках.  


 
Рекламное видео коллекции очков Prada осень-зима 2010/11 не сильно отличается от предыдущего, всего лишь акцент на очках.
 

Анжела исполняет знаменитую песню "Fever", которая известна всем, как песня с альбома Элвиса Пресли "Elvis is Back!" (1960), некоторые, конечно, знают, что он позаимствовал ее у Пегги Ли, исполнившей хит в 1958 году. И уж совсем немногим известно, что Пегги не постеснялась взять шедевр у певца Маленького Вилли Джона (Little Willie John), выпустившего хит в 1956 году. Стоит ли жаловаться на современные заимствования, когда и тогда звезды в общем-то не стеснялись перепевать чужие песни?

Возможно, кому-то исполнение Линдвалл понравится даже больше, чем трех известных артистов 20 века.

Д.К. 

Синьор Джорджио в Москве

О приезде Джорджио Армани в Москву никто не говорил за полгода до этого, как это обычно бывает. Складывается такое впечатление, что приезд итальянского маэстро спонтанный и незапланированный. Конечно, это совсем не так. Синьор Армани приехал устроить показы своих коллекций Emporio Armani и Giorgio Armani. Показ Emporio Armani должен был состояться осенью 2008 года, когда открывали бутик Emporio Armani в ГУМе, но тогда маэстро не смог приехать.


Удивительно, но две линии одного дизайнера в России представлены двумя разными компаниями-диллерами - Mercury и Bosco di Ciliegi. Еще более удивительно, что цены на вещи Emporio Armani почти такие же как на вещи Giorgio Armani. Такие парадоксы случаются, наверное, только в московской люксовой действительности. Интересно, что самому Джорджио Армани до этого нет никакого дела, потому что он отдает свои творения по диллерским ценам, а выходная цена - не его забота. Его забота - предоставить качественный продукт и показать его на высочайшем уровне, что мистер Армани и делает.


27 октября он показал свою коллекцию в ГУМе, причем приготовлениями занимался сам. Поразило, что в череду моделей затесался Дима Билан, который совершенно не ассоциируется, по крайней мере у меня, с одеждой Армани.




Сегодня (29 октября) состоится показ Giorgio Armani уже для клиентов и гостей компании Mercury в Барвиха Luxury Village.
Приготовлениями тоже будет заниматься сам, правда, что-то мне подсказывает, что все будет роскошнее, чем в ГУМе, и дело не в том, что показывать будут первую линию.




Приезд Джорджио Армани не стал для публики какой-то сенсацией хотя бы потому, что большинство просто не подозревали о его приезде. Его ланч в Vogue Cafe был тоже явлением спонтанным, потому что произошла путаница с резервацией, и когда Джорджио Армани в окружении 13 итальянцев пришел в кафе, ему с трудом нашли стол. В сопровождении Армани не было никого из российских представителей, что оже как-то странно, на мой взгляд. Среди посетителей Vogue Cafe вчера днем никто вообще не понял, что по соседству с ними обедает великий дизайнер. Мистер Армани выглядел очень скромно, его действительно с трудом можно было узнать. Сильно похудевший (из-за проблем с пищеварением), в неприметном костюме, он был похож скорее на пенсионера-иностранца, чем на одного из величайших дизайнеров. Для сравнения, когда приезжал Карл Лагрфельд, его присутствие в Vogue Cafe не осталось незамеченным. Выглядел Лагерфельд подтянутым и веселым. Более того, после показа коллекции в Малом театре Карл отправился в Vogue Cafe, где пробыл до часу ночи, а не отправился сразу в Podium, как это было запланировано. Карла сопровождала его свита, в результате чего пришлось отказать некоторым постоянным и уважаемым гостям, в заведении просто не было мест.

Вообще весь приезд Армани на контрасте с приездами других именитых дизайнеров в Москву представляет собой череду каких-то не очень хорошо спланированных мероприятий. Больше всего меня поразило, что Алена Долецкая не встретилась с ним в Vogue Cafe для беседы (она часто встречается там с дизайнерами, фотографами, моделями), хотя, что спешить с выводами, может все еще впереди, или Алена просто выбрала другое место для встречи.

Д.К.

фото: Spletnik и drugoi    

Флаконы с историей Chanel


Белоснежная ткань, камелии, дальние странствия, Российская Империя с ее культурой и в то же время необузданной дикостью; «кельнская вода», противоречивые модели Haute Couture, ювелирный мир на Вандомской площади, китайские ширмы в гостиной; деревенская местность и дом, с террасы которого виднеется побережье Италии – все это рассказывает историю самой Коко и историю ее Дома Chanel. И это все превратилось в уникальные ароматы, которые сохраняют историю Chanel с течением времени. Разнообразие компонентов и нот в составе туалетной воды дает возможность наслаждаться роскошными ароматами обоим полам, некоторые даже покупают один флакон на двоих. Создатели роскошных ароматов линии Les Exclusifs de Chanel называют их «хранителями времени Chanel».

Коллекцию из 10 уже полюбившихся настроений в прозрачных флаконах (4 классических -  №22, Gardenia, Bois des Iles, Cuir de Russie – выпускаются с 1920-х годов) в конце 2008 года дополнили два новых аромата – Beige и Sycomore. Их создал парфюмер Дома Chanel Жак Польж, вдохновившись ароматом 1940 года «Le 1940 beige» и бежевым цветом, который так любила Chanel, и ароматом «Sycomore», созданным ею в 1930-х годах и возрожденным им уже в наши дни.  Интересно, что, несмотря на разнообразие нот в существовавших ранее ароматах, Sycomore стал первым древесным ароматом Chanel  с ярко-выраженными нотами ветивера. Он единственный в своем роде, а оттого еще более желанный.

В отличие от других парфюмерных линий Дома, что ежедневно продаются тысячами в парфюмерных магазинах по всему миру, Les Exclusifs de Chanel можно купить только в бутиках Chanel. В общем, название говорит само за себя.

Ароматы отличаются от других еще и упаковкой. Флакон 200 мл с концентратом Eau de Toilette помещен на черный постамент, который закрывается кипельно-белой крышкой-футляром без единой надписи на ней (что, кстати, отличает оригинал от подделки). Футляр настолько плотный, что кажется, будто он изготовлен из дерева. Сам флакон с драгоценным ароматом закрывается при малейшем поднесении колпачка из-за встроенного магнита. Видимо некоторые иногда теряют крышки :)

  

В скором времени два новых аромата, также как сейчас 10 предыдущих, будут выпущены в концентрации духов в миниатюрных флаконах по 15 ml.

Парфюмеры Дома (сначала – Эрнест Бо, а теперь – Жак Польж), пытались воплотить в каждом флаконе простоту, которая на коже становится роскошью.

№22 –вариация на тему Chanel №5 (впервые была создана в 1922 году), только еще смелее, с яркими нотами туберозы, которые уж точно не оставят вас незамеченной.

Gardenia стал воплощением женственности от Chanel. Парфюм ассоциируется с любимыми цветами мадемуазель Коко – камелиями. К сожалению, нежные камелии не имеют запаха, но за этим и нужно было воображение, чтобы передать эту нежность по-иному..

Bois des Iles стал первым противоречивым ароматом Chanel, и первым ароматом унисекс. Он был создан в 1926 году, как символ любви к путешествиям, зовущий к странствиям. Дамы были склонны понимать значение аромата по-своему, впрочем, и мужчины были совсем не против отправиться с ними в путь. Bois des Iles пахнет дикими цветами, пьянящим дымом, который оттеняют еле слышные нотки дерева.

Cuir de Russie.. Гениальная Коко увековечила в своем парфюме историю ее отношений с российским князем Дмитрием. В этом аромате с нотами кожи и дыма воплощена вся чувственность самой Коко. Шанель никогда не была равнодушной к России. Ведь именно она подарила ей ее два бурных романа, а также великого парфюмера Эрнеста Бо, который создал для мадемуазель уникальные ароматы. Есть мнение, что Шанель позаимствовала идею аромата и его название у парфюмерного Дома Guerlain, который в 1890 году выпустил парфюм "Cuir de Russie".

Eau de Cologne – цитрусовый аромат, который был известен в 1929 году как «кельнская вода», был возвращен в коллекцию Жаком Польжем. И не зря, почитатели Дома в восторге.

31 rue Cambon – известный поклонникам Chanel адрес. Именно по этому адресу Шанель когда-то начала создавать столь противоречивые и гениальные творения Haute Couture. Столь же противоречив этот аромат. Ноты кожи пахнут шипром. Правда, шипр этот очень элегантен, когда раскрывается на коже.

№18 – «ювелирный» аромат. Гибискус стал основой аромата, который носить желательно вместе с кольцами или бусами Chanel. Названием парфюма стал адрес (Вандомская площадь, 18), где находится ювелирный Дом Chanel. Блеск бриллиантов с огранкой Chanel воплотился в Les Exclusifs de Chanel №18.

Coromandel – восточный аромат, чувствуя который лично я вспоминаю о Китае. Вообще-то думать надо скорее о китайских ширмах коромандельского лака. Но разве все должны знать, что это было неотъемлемой частью апартаментов Chanel?

Bel Respiro, созданный Жаком Польжем, возродил в себе юные годы Chanel в Доме Bel Respiro. Запахи травы и сухих листьев прекрасно иллюстрируют юность гениальной мадемуазель, которая тогда вряд ли думала о покорении модного олимпа. Собственно и аромат столь же беззаботный.

28 La Pausa – дом La Pausa, построенный Габриэль Шанель в 1928 году возле городка Рокбрюн. Запахи этой местности слились в ароматах ириса, раскрывающихся на коже каждый раз по-новому.

Beige – цветочный аромат с нотами бергамота. Винтажный редкий аромат 1940 года, вышедший в серии из трех: Rouge, Bleue, Beige. Бежевый был слишком простым и в то ж время слишком бесконечным по мнению Шанель.Вариации на тему бежевого бесконечны: от строгости до сексуальности. В этом весь секрет нового аромата.

Sycomore – первый древесный аромат, который обретает на коже новую жизнь. Каждый день он разный, все зависит от вашего настроения.

Покупая один из 12 ароматов, покупаешь действительно редкий, неповторимый запах. Приятно, что в дополнение вам дадут замечательные и по оформлению, и по содержимому пробники других ароматов линии или того же, что вы уже купили. Такой миниатюрный флакон можно всегда носить с собой.

Д.К.

UPD:
на сайте Chanel уже можно посмотреть новый рекламный ролик Chanel №5 с участием Audrey Tautou и услышать историю самого популярного аромата из уст Жака Польжа - парфюмера Дома Chanel

Eau Premiere

Когда Chanel выпустили обновленную версию Chanel №5 lEau Premiere для молодых девушек, моей реакцией была легкая усмешка. Обновленную? Добавят они какую-то одну новую ноту, что-то уберут.. Что изменится? Это так и будет ароматом для тех, кому за 40.  Я ошибалась настолько, что теперь стыдно перед самой собой.

И хотя мне еще больше 10 лет до 40, Chanel №5 Eau Premiere нравятся безумно. Они действительно для тех, кто моложе. Первое впечатление от попавшего когда-то в мои руки пробника – аромат слишком резкий. Но совсем недавно я получила флакон в подарок, и решила дать Eau Premiere еще один шанс. На коже они стали второй одеждой, по крайней мере, для меня. Более гармоничного аромата для себя еще не встречала. Даже нишевый Tom Ford Tobacco Vanille Private Blend с потрясающим ароматом ванили теперь не прельщает настолько. Новое звучание Chanel №5 раскрывается совершенно неожиданно. Для себя кажется утонченным, еле ощутимым, для окружающих же, по отзывам, остается роскошный шлейф.

Обновленный аромат, поэтому должна быть и обновленная реклама. Николь Кидман в образе, созданном Базом Лурманом почти пять лет назад, казалась самой удивительной героиней рекламы-кино.

Ее место теперь займет Одри Тату, как и прогнозировалось месяц назад. Новый мини-фильм о парфюме Chanel уже отснят, и скоро мы будем любоваться им по телевизору. Он вновь расскажет уникальную историю, которую будут пересматривать по кругу, как было с предыдущим роликом. Конечно, как всегда, каналы полностью покажут его всего несколько раз, а дальше придется довольствоваться урезанной версией, но для того и создан интернет, чтобы можно было смотреть все, что душе угодно многократно.

Пока узнать историю аромата можно на сайте Chanel, правда для меня гораздо более интересным оказалась музыкальная интерпретация аромата. Послушайте музыку  и Вы поймете, что несет в себе этот парфюм. Быть может тогда, всегда казавшийся консервативным парфюм предстанет перед вами с новой стороны, «как если бы это было в первый раз»..

Д.К.

Дуэт D&G исчерпал себя?

Раскрученная парочка Доменико и Стефано сводит с ума своими платьями и джинсами, пожалуй, половину всех тех, кто интересуется модными тенденциями. Благодаря созданному ими в начале 1990-х  «new sexy look», они стали популярными среди звезд шоу-бизнеса. По тиражируемости подделок с заветными буквами DG (при этом мало кто знает, что до недавнего времени линия DG вообще не имела никакого отношения к гениям итальянской моды, даже дизайн и тот придумывали не они), вещи двух итальянцев уступают только Louis Vuitton и Chanel. Но вглядываясь в look books новых коллекций каждый сезон, я все чаще задумываюсь, не является ли фейковым сам бренд…

Не то что бы мне не нравились их вещи, наоборот, я очень люблю их джинсы и многие платья потрясающе сексуальны и при этом удобны, вопрос все чаще проявляется в другом - сами ли они на этот раз придумали этот сексуальный дизайн платья? Не спорю, на заре появления и становления бренда Доменико и Стефано рисовали безумные и смелые платья для того времени, рисовали сами, сотни эскизов выходили из-под их карандашей. Потом все видели на подиуме то, что для многих девушек становилось призрачной мечтой. Но по прошествии более 20 лет блистательный дуэт, видимо, выдохся.

В коллекции 2007 года дизайнеры использовали знаменитый принт дизайнерского дома Marimekko. Бренд существует более 50 лет, то есть более чем в два раза больше чем Dolce&Gabbana. В платьях с узнаваемым принтом когда-то ходила Джеки Кеннеди. Многие думали, что это очередное взаимовыгодное сотрудничество двух дизайнерских домов. И никто не придал бы этому значения, если бы не расследования одной модной журналистки. Оказалось, что итальянцы просто украли рисунок и нанесли его на свои ткани.

слева принты Marimekko, в центре и справа образец платья Dolce&Gabbana 2007  с использованным принтом

Буквально на днях, на показе мужской коллекции в Милане Giorgio Armani обвинил Dolce&Gabbana в наглом копировании его эксклюзивного дизайна брюк. Дизайнеры отмахнулись, сославшись на то, что у Армани копировать нечего. Признаться, я склонна верить Армани.

слева брюки на показе Giorgio Armani, справа аналогичные брюки на показе Dolce&Gabbana

В начале 2000-х Dolce&Gabbana выпустили маленькое черное платье с золотистыми буквами DG по линии горла. Дизайн моментально стал популярным, и платье выпускалось спустя некоторое время в несколько видоизмененной форме. Идея украсить черное платье подобным образом была позаимствована у гениальной дамы Коко Шанель, создавшей подобное платье в 1950-е годы. Вместо букв DG, естественно, на платье Chanel были большие звенья золотистой цепи.  

Никто не обвинил пока дуэт в копировании стиля Versace. Я тоже обвинять не стану, а просто расскажу о своих наблюдениях. Коллекция сезона весна-лето 2009, которая уже появилась в бутиках Dolce& Gabbana, почти откровенно скопирована с дизайна коллекции Gianni Versace сезона весна-лето 1992 года. Во-первых, сами мотивы коллекции: перенос элементов ночных сорочек в повседневную одежду девушки – созданы Versace  и возрожденные Dolce&Gabbana. Во-вторых, сочетание верхней части платья в стиле casual  с кринолиновой юбкой у Dolce&Gabbana до боли напоминает дизайн платья у Versace, верхняя часть которого была джинсовой рубашкой, а нижняя все та же юбка-кринолин.

слева модель на показе Versace весна-лето 1992, справа модель на показе Dolce&Gabbana весна-лето 2009

В-третьих, сексуально узкое платье с как будто отдельно пришитым бюстье и юбкой, состоящей из нескольких полос, на показе в этом году вызывало улыбки среди людей, знающих моду. Это платье теперь ассоциируется с Викторией Бэкхэм, а в 1992 ассоциации были скорее с Линдой Евангелистой. Не стоит проводить ненужных параллелей, но и знаменитый “звериный принт” (“animal print”, напоминающий шкуру леопарда) тоже не новинка от итальянского дуэта. У Versace это появилось раньше года на три.

Это нормальное явление для мира моды - вдохновляться творчеством ранее живущих дизайнеров и вновь воплощать их идеи уже в своих коллекциях. Совсем другое дело, когда параллели совсем очевидны, когда дизайнеры просто меняют ткани и материалы, но не форму. Казалось бы, что зря распыляться, TopShop вообще копирует все дизайны. Только последние не просят за свои платья тысячи евро. Быть может, вопрос интеллектуальной собственности в моде скоро просто перестанет существовать.

Д.К.